Tiplu's Mind

이벤트 ID 10016, DistributedCOM 에러를 마소 지침에 따라 해결한 과정

osio` — Thu, 3 Dec 2020 19:36:14 +0900

최근에 컴퓨터 사용 시 화면 꺼짐 현상이 자주 일어나서 평생 보지도 않던 이벤트 뷰어를 자주 보게 되었습니다. 그래서 처음엔여러 이벤트 경고들 중 원본이 Display에 해당하는 이벤트 ID 4101 관련 해결 방법만 찾아서 적용해봤는데, 늘 그 때마다 이벤트 10016, 원본 DistributedCOM에 해당하는 이벤트가 함께 발생하더군요.(본문에 설명할 예정) 4101도 이미 앞서 두 가지 방법에 대해 조치를 취한적이 있는 터라 겸사겸사 DistributedCOM까지는 건드려봐야지, 안 그러면 해결 방법에 갈피를 전혀 못 잡겠다 싶어서 이 부분까지 마이크로소프트 포럼의 답변에 따라 설정했습니다. 도중에 틀린 부분이 있어 아예 새로 쓰자는 생각에 따로 정리해볼겁니다.

이벤트 ID 10016(원본 : DistributedCOM) - 응용 프로그램 권한 문제 해결 방법

이 문제에 대해 마이크로소프트에서 이미지와 텍스트본으로 정리한 내용 두 가지가 보이는데, 둘 다 마지막 부분은 사용자에게 오해를 줄 만한 언급이 있어서 그 부분을 각자의 컴퓨터에 맞춰 수정하여 작성합니다. 아, 그리고 저는 해결 방법을 따라했을 뿐, 이런 부분들에 자세히 아는 것들은 없으므로 미숙한 부분이 있더라도 과정을 따라한다는 것에 집중해주세요.

우선 이벤트 ID 4101이니, 10016이니 하는 것들은 전부 이벤트 뷰어에서 확인할 수 있습니다. 키보드에서 Windows + R키를 눌러 위처럼 실행창을 불러온 뒤, eventvwr.msc를 입력하고 확인을 눌러보세요.

그럼 이벤트 뷰어가 나타납니다.

뷰어에서 Windows 로그 - 시스템으로 들어와보면 시간별로 윈도우 시스템에 어떤 이벤트가 나타났는지에 대해 간략히 표로 정리되어 있는데, 제 경우는 모니터가 일시적으로 멈추고 꺼졌다 켜지는 현상이 있을 때만 이 두 경고 메시지(Display, DistributedCOM)이 나타났으므로 모니터 문제가 발생한 시점으로 돌려보면 이렇게 문제가 된 메시지를 발견할 수 있었습니다.

여기서 특히 DistributedCOM의 경우, 눌렀을 때

응용 프로그램별 권한 설정에서 CLSID가
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
이고 APPID가
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
인 COM 서버 응용 프로그램에 대한 로컬 활성화 사용 권한을 응용 프로그램 컨테이너 사용할 수 없음 SID(사용할 수 없음)에서 실행 중인 주소 LocalHost(LRPC 사용)의 사용자에게 부여하지 않았습니다. 구성 요소 서비스 관리 도구를 사용하여 이 보안 권한을 수정할 수 있습니다.

이런 식으로 에러가 나타나는데, 여기서

CLSID : 2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54
APPID : 15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402

위 두 값이 중요합니다. 이 값은 사용자마다 다르며, 그렇다는 것은 제가 이 글에 포함시킨 위 두 ID값 또한 이 문제에 시달리는 분들과 다르다는 이야기입니다. 따라서 현재 이벤트 뷰어에 보이는 이 두 값을 잊지 않기 위해 뷰어를 끄지 말던지, 또는 따로 잘 복사 - 붙여넣기 해서 보관해두던지 하는 게 좋겠습니다.

이어서 앞서 불러왔던 실행 창을 Windows + R 단축키를 눌러 다시 불러주고, 이번엔 레지스트리 편집기 창을 열기 위해 regedit을 입력합니다.

앞서 두 ID값을 기억해두라고 했었죠. 먼저 CLSID 값부터 찾아봅시다. 위 스크린 샷처럼 'HKEY_CLASSES_ROOT → CLSID → 앞서 기억했던 아이디' 순으로 찾아줍니다. 앞서 제가 찾았던, 여러분 컴퓨터의 값이 아닌 제 값은 2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54이었기에 그 값을 그대로 찾았습니다. 이후, 우클릭을 통해 사용 권한을 눌러봅시다.

여기서 위에 어떤 게 선택되었는지와는 관계 없이, 오른쪽 아래에 있는 고급을 선택해주세요.

이어서 고급 보안 설정 창이 하나 나타납니다. 여기서 위쪽을 보면 소유자 이름이 각기 다를 수 있을텐데, 변경을 눌러 소유자를 바꾸기 위한 과정을 진행합니다.

변경은 크게 어렵지 않습니다. 새롭게 뜬 창에서 아래를 보면 '선택할 개체 이름을 입력하십시오.'라는 문구가 한 줄 나와있는데, 여기 칸에 administrators를 입력 - 이름 확인 - 확인 순서대로 눌러주면 바로 변경됩니다.

잘 보면 소유자 부분이 앞서와는 다르게 Administrators로 바뀐 것을 확인하였다면, 오른쪽 아래에 있는 적용 - 확인을 순서대로 눌러 설정 변경 값을 저장합니다.

그리고 '그룹 또는 사용자 이름' 칸에서 방금 추가했던 Administrators를 선택, 이어서 허용할 수 있는 모든 권한에 체크한 뒤 적용 - 확인을 눌러 설정값을 마저 저장합니다.

이어서 '그룹 또는 사용자 이름'에서 SYSTEM을 선택, 이어서 위와 똑같이 설정한 뒤 적용 - 확인을 눌러 설정값을 이어서 저장해줍니다.

앞서 CLSID와 APPID 두 값은 따로 메모해두던가, 기억해두라고 했었죠. 방금까지 CLSID값에 관한 설정을 마쳤으므로, 이제 APPID 값을 바꿔봅시다. 레지스트리 편집기에서 앞서와 마찬가지로 'HKEY_CLASSES_ROOT → AppID → 앞서 기억했던 아이디' 순으로 찾아줍니다. 그리고 앞서와 마찬가지로 우클릭 - 사용 권한을 순서대로 눌러줍니다. 이 부분은 앞서 CLSID에서 수정했던 부분과 설명이 같으므로 '이곳'을 참고하여 다시 따라와주세요.

레지스트리 편집기에서 CLSID와 APPID에 해당하는 값들을 전부 제대로 수정했다면, 다시 Windows + R을 눌러 실행창을 띄운 뒤, 이번엔 구성 요소 서비스 창을 열기 위해 dcomcnfg를 입력합니다.

그럼 구성 요소 서비스 창이 열리게 됩니다.

여기서 왼쪽 메뉴의 '구성 요소 서비스 - 컴퓨터 - 내 컴퓨터 - DCOM 구성'을 순서대로 선택하면 값이 굉장히 많이 나타나는데, 위쪽 보기 방식 중 네 번째 것을 눌러 스크린 샷처럼 응용 프로그램 값까지 다 보이게 맞춰주세요. 이후, 앞서 기억해뒀던 CLSID와 APPID값 중 APPID 값에 해당하는 응용 프로그램을 찾아줍니다.

CLSID : 2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54
APPID : 15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402

참고로 제 두 값은 위 두 값이었는데, APPID가 15C20B67~로 시작하는 값이라 그게 PerAppRuntimeBroker인 것을 확인했습니다. 이 값이 나왔을 때부터 말하는 것이지만, 이 값은 개개인의 컴퓨터에 따라 다를 수 있으므로 제 값을 그대로 찾지 마세요. 본인들 컴퓨터에 문제가 발생했던 이벤트 10014의 CLSID와 APPID 값을 기준으로 찾아 들어가는겁니다. 명심하세요.

이후, 속성을 눌러주면 됩니다.

참고로 DCOM 구성으로 들어갈 때 경고창이 하나 뜰 수 있는데 '예'를 눌러주면 됩니다. 아니요를 누르면 아예 들어가질 못하더군요.

제대로된 값을 찾아 속성을 눌렀다면 속성의 보안 탭에 여러 편집 버튼이 스크린 샷처럼 모두 활성화가 되어 있는 것을 볼 수 있는데, 가장 위쪽에 있는 '시작 및 활성화 권한'의 편집 버튼을 눌러줘야 합니다.

여기서 역시 취소를 누르면 진입이 아예 되질 않더군요. 전 제거를 눌러 진입했습니다만, 이게 아무 것에도 피해를 주지 않는지는 역시 모릅니다.

그렇게 시작 및 활성화 권한 창이 열렸다면, 바로 추가 버튼을 선택합니다.

여기선 앞서 소유자를 변경했을 때와 같은 창을 볼 수 있는데, 아래의 '선택할 개체 이름을 입력하십시오' 부분에 Local Service를 입력, 그리고 앞서 했던 것처럼 이름 확인 - 확인을 순서대로 눌러 값을 저장합니다.

그리고 방금 추가했던 LOCAL SERVICE를 선택하여 '로컬 활성화'에 허용한 뒤, 확인을 눌러줍니다.

편집을 마쳤으니 적용 - 확인 순으로 눌러 변경된 설정값을 적용해주면 됩니다.

컴퓨터 모니터가 잠깐 멈춤, 이후 꺼졌다 켜졌다 or 재부팅하는 증상을 해결한 과정

osio` — Wed, 2 Dec 2020 16:48:24 +0900

며칠 전부터 이상하게 컴퓨터를 하다 보면 잘 재생되던 모니터 화면이 잠깐 멈추고(소리는 계속 남), 이어서 화면이 꺼진 뒤에 컴퓨터 팬이 크게 돌더니 다시 원상복구되거나 재부팅되거나 하는 현상이 잦아졌습니다. 이게 그래픽카드를 바꾼 시점부터 나타나는 것 같아서 처음엔 그래픽카드가 원인인가 했더니, 이벤트 뷰어로 해당 문제가 일어났던 시점을 보니 이벤트 ID 4101, 내용은 '디스플레이 드라이버 nvlddmkm이(가) 응답을 중지한 후 복구되었습니다.'라는 메시지가 떠있더군요. 일단은 저도 해결 중이라 인터넷이나 레딧에서 효과가 있다는 과정들을 하나하나씩 적용해보고, 그 적용한 조건이나 방법들에 대해 아래에 나열해볼 생각입니다.

첫 번째 - 이벤트 ID 4101(원본 : Display) - '디스플레이 드라이버 nvlddmkm이(가) 응답을 중지한 후 복구되었습니다.'가 확인되는 경우

이 메시지는 이벤트 뷰어에서 확인할 수 있기에, 맨 처음 뷰어를 어떻게 들어가는지부터 설명합니다.

먼저, 첫 번째 방법은 조건은 위 소주제에서도 알 수 있듯, 모니터 화면이 멈추고 바로 팬이 크게 돌기 시작하면서 꺼졌다 켜지는 현상이 일어났을 때 이벤트 뷰어에 찍히는 로그를 통해 확인하는 방법입니다. 우선, Windows + R 키를 눌러 eventvwr.msc를 입력합니다. 그리고 확인을 눌러보면 이벤트 뷰어를 볼 수 있게 됩니다.

막상 보면 뭔가 어려운 도구같아 보이지만, 그다지 어렵지만은 않습니다.

왼쪽엔 메뉴가 있는데, 이 메뉴를 통해 Windows 로그 - 시스템 순서대로 들어와주면 컴퓨터에 나타난 여러 이벤트 목록을 중앙 위쪽 화면에서 확인할 수 있습니다. 여기서 중요한 건 해당 현상이 나타났던 정확한 시간을 알고 있어야 한다는 점인데, 제 컴퓨터는 오후 2시 33분쯤 일어났던 것을 정확히 기억하고 있으므로 아마도 디스플레이 드라이버 충돌 문제로 인해 발생한 에러가 아닌가 추측할 수 있었습니다. 만약, 이 목록에서 Display 이벤트가 없다면 혹시라도 제가 이 수정사항으로 고치지 못했을 시에 적을 두 번째 방법을 참고하시면 되겠습니다.(따라서, 없다면 해결했거나, 또는 아직 문제가 발생하지 않았다고 생각해주시면 되겠습니다.

저와 정확히 같은 로그를 확인했다면, 윈도우 10을 기준으로 아래쪽 검색 바에 regedit을 입력하여 레지스트리 편집기를 실행합니다.

여기서 위 경로를 순서 그대로 따라갑니다. HKEY_LOCAL_MACHINE ▶ SYSTEM ▶CurrentControlSet ▶Control 까지 들어왔다면 아래 설명을 이어서 따라가주세요.

마지막 Control 폴더의 아래쪽을 보면 GraphicsDrivers라는 폴더가 있습니다. 이 폴더를 우클릭하여 자신의 컴퓨터 비트 값에 맞는 값을 만들어줍니다.

컴퓨터 비트확인 방법 간단한 2가지 설명

오늘은 컴퓨터의 비트를 확인하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 요새 사용되는 대부분의 PC는 64비트라서 32비트 프로그램도 함께 구동이 가능합니다만(64비트를 대상으로 만들어진 툴

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비트 수를 잘 모르겠다면, 제가 예전에 작성해놨던 글을 참고해보는 것도 도움이 될 수 있으리라 생각됩니다.

그럼 이렇게 '새 값#1'이 만들어집니다.

그 만들어진 값을 그대로 우클릭하여 파일 이름을 TdrDelay로 바꾸고, 다시 우클릭 - 수정을 통해 특정 값을 집어넣어주면 완료입니다.

여기서 이 값을 16진수건, 10진수건 관계 없이 10으로 넣고 확인을 눌러주면 해당 에러는 해결할 수 있다고 하네요. 16진수로 넣는다면 딜레이가 16초, 10진수로 넣는다면 딜레이가 10초인데 애초에 기본 값은 2초이므로 대폭 늘어난다고 보면 되겠습니다. 정 거슬린다면 16진수일 경우는 A, 10진수의 경우는 10을 넣어 권장값인 10으로 맞추는 것도 방법입니다.

일단 전 16진수(값은 A를 넣는게 맞으나, 10을 넣음)로 했고, 이후에 동일 문제 발생 시 이 글의 바로 아래부터 두 번째로 시도한 방법에 대해 나열해볼 것입니다. 도움이 되길 바랍니다.

두 번째 - 이벤트 ID 4101(원본 : Display) - 첫 번째 사례의 또 다른 해결 방법

두 번째는 바로 다음 날인데, 첫 번째 방법대로 했음에도 불구하고 또 같은 증상이 발생하더군요. 일단은 웹의 사례를 하나하나씩 적용해보면서 최종적인 해결방법을 찾아보도록 할 것인데, 제가 첫 번째 방법대로 했는데 고치지 못했다고 첫 번째 방법이 누구에게나 효과가 없는 것은 아닙니다. 컴퓨터 문제의 경우, 에러명에서 원인을 유추할 수는 있지만 같은 에러임에도 불구하고 여럿에게 원인이 다른 경우가 있을 수 있기에 최대한 다양한 방법들을 전부 시도해보는 게 좋습니다.

앞서와 마찬가지로 다시 Windows + R 키를 이용하여 실행 창을 불러옵니다. 여기서 control을 입력하고 확인을 누르면 제어판을 바로 열 수 있습니다. 또는, 편한 방법대로 찾아가도 결과는 같으므로 무관합니다.

제어판이 열렸습니다. 윈도우의 대부분의 기능들은 기본적으로 우상단에 검색 바를 포함하고 있기에 메뉴를 통해 일일이 찾아 들어가지는 않을 것입니다.

여기서 전원을 입력해보면 전원 옵션 결과가 나타납니다.

여기서 중요합니다. 저는 균형 조정에 맞춰놓고 쓰고 싶어서 '균형 조정의 설정 변경'을 눌러 들어가지만, 권장 설정은 아래에 있는 '추가 전원 관리 옵션 표시'를 통해 나오는 '고성능 설정을 사용하라' 입니다. 아무튼 전 권장값인 고성능에 맞추는 것은 하지 않았습니다만, 권장은 고성능 전원 옵션 설정입니다. 명심하세요. 사용할 전원 옵션을 선택했다면, 우측의 설정 변경을 선택해봅시다.

노트북 전원옵션에 고성능 설정을 추가하는법

윈도우 운영체제를 사용하는 PC의 경우, 대체로 전원 관리 옵션을 통해 절전부터 고성능까지 선택이 가능합니다. 하지만, (정확히 어떤 게 원인인지는 모르겠습니다만) 이미 OS가 설치되어서 나

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만약, 고성능이 없다면 따로 만들어서 넣어줄 수도 있습니다.

바로 이어서 들어와보면 디스플레이를 끄는 시간 등을 제어해볼 수 있는데, 아래에 있는 '고급 전원 관리 옵션 설정 변경'을 선택해보면 전원 옵션 창이 하나 뜹니다.

여기서 아래로 내려서, 'PCI Express - 링크 상태 전원 관리 - 설정' 순서대로 확인해줍니다. 그럼 '보통 수준의 절전'에 맞춰져 있을 텐데, 이 값을 변경해야 합니다.

이 값을 해제로 변경한 뒤, 적용 - 확인을 순서대로 눌러 설정값을 저장합니다. 또 재발하면 세 번째 방법으로 돌아오도록 하겠습니다. 젠장...

세 번째 - 이벤트 ID 10016(원본 : DistributedCOM) - 응용 프로그램 권한 문제 해결 방법

이벤트 ID 10016, DistributedCOM 에러를 마소 지침에 따라 해결한 과정

최근에 컴퓨터 사용 시 화면 꺼짐 현상이 자주 일어나서 평생 보지도 않던 이벤트 뷰어를 자주 보게 되었습니다. 그래서 처음엔여러 이벤트 경고들 중 원본이 Display에 해당하는 이벤트 ID 4101 관

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앞서 첫 번째에서 이벤트 뷰어를 본 스크린 샷을 보면 원본이 Display인 이벤트 말고도 DistributedCOM 이벤트가 함께 발생한 것을 볼 수 있습니다. 따라서 이벤트 4101 말고 10016까지 해결해야 하는 문제로 인식되어 해결 방법을 다시 적용했는데, 이 부분은 너무나 스압이 될 수 있을 것으로 생각되어 글을 따로 작성하였습니다. 이것마저 안 된다면... 아래에 이어갑니다.

윈도우10 코타나 기능 완전 삭제, 제거는 안되니 비활성화(끄기) 하는 방법

osio` — Sun, 29 Nov 2020 12:45:28 +0900

며칠 전에 정확히 어떤 문제에 시달렸는지는 기억나지 않으나, 어떤 문제로 인해 윈도우를 업데이트 해야하는 일이 생겼었습니다. 뭐 도중에 문제가 생긴건 아니지만, 업데이트를 거치고 나니 작업 표시줄 검색바 오른쪽에 무언가 생겼더군요. 눌러보니 코타나 어쩌고 기능인 것 같은데 '해당 지역에서는 Cortana를 사용할 수 없습니다.'라는 문구가 전부였습니다. 맞아요. 결국 한국에서 윈도우를 이용하는 유저에게는 쓸모없는 기능이죠. 따라서 이런 기능이 굳이 켜져있을 이유는 없기에 끄는 방법에 대해서 간략하게 정리해볼까 합니다.

윈도우10 코타나 비활성화(끄기)하는 방법

코타나는 윈도우의 자체 기능인 터라, 해제 또한 윈도우 내에서 할 수 있는 기능이 있습니다.

서론에서는 글로만 말했는데, 2004 버전 이상으로 업데이트를 해보면 좌측 하단부 시작 메뉴와 검색바 오른쪽에 동그란 아이콘이 추가됩니다. 마우스를 올려보면 Cortana에 말하기, 켜 보면 창이 하나 뜨는데 앞서 말한 것처럼 한 가지 문제가 있습니다.

바로 (앞서도 말했지만) '해당 지역에서는 Cortana를 사용할 수 없습니다.'라는 문구가 뜬다는 것. 아래부터 이를 비활성화할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

우선, 시작 메뉴를 누르거나 키보드의 Windows 버튼을 눌러 gpedit.msc를 입력합니다. 그럼 Microsoft Common Console 문서가 하나 나타나는데, 눌러서 로컬 그룹 정책 편집기를 실행합니다. 참고로 윈도우 10 홈 버전의 경우, 로컬 그룹 정책 편집기를 따로 추가해야만 열 수 있습니다.

그럼 짤막하게 이런 화면이 나오는데, 아래에서 알려주는 순서대로 들어가줍시다.

먼저, 왼쪽 메뉴에 있는 관리 템플릿 → Windows 구성 요소 순서대로 이동합니다.

다음으로 방금 들어왔던 Windows 구성 요소 하단부에 있는 검색 폴더를 눌러봅니다. 그럼 오른쪽에 바로 Cortana 허용부터 해서 유사 옵션들이 나타납니다. 이 중에 먼저 Cortana 허용 항목을 더블클릭해서 열어봅시다.

이 항목을 사용 안 함에 맞추고, 확인을 눌러 창을 닫아줍니다.

그럼 Cortana 허용의 상태가 사용 안 함으로 맞춰질 텐데, 이것 말고도 나머지 세 가지 항목을 전부 사용 안 함에 맞춰주면 됩니다. 요약하자면,

Cortana 허용
잠금 화면 위에서 Cortana 허용
AAD 계정에서 OOBE의 Cortana 페이지 허용
위치를 사용하도록 검색 및 Cortana 허용

위 4가지를 전부 사용 안 함에 맞춰진 것을 확인해주면 거~의 끝입니다.

위 4가지 항목을 전부 비활성화하더라도 버튼은 남아있습니다. 마지막으로 작업 표시줄을 우클릭해서 Cortana 버튼 표시를 풀어주면 눈에서도 보이지 않게 변경됩니다.

이제 윈도우10의 예전 버전을 사용할 때처럼 코타나 기능이 완전 사라졌습니다. 여기까지 했다면 95%정도 설정이 끝났다고 보면 되며, 위에 사용 안 함에 맞춰둔 것을 제대로 적용하기 위해 컴퓨터를 한 번 다시 시작해주면 비활성화에 관해 100% 설정이 끝났다고 봐도 무방합니다.

크롬에서만 동영상 색감, 색깔에 문제(빨간색, 초록색 점)를 하드웨어 가속 안 끄고 해결하는 방법

osio` — Sat, 28 Nov 2020 13:00:30 +0900

오늘도 평소와 같이 크롬을 이용해서 유튜브를 시청하고 있는데, 이상하게 특정 화면에서 붉은색이 강조되어 빨간 점으로 도드라져 보이거나 녹색 점이 막 도드라져 보이거나 하더군요. 이걸 보고 처음엔 모니터 문제인가 싶어 모니터 자체의 옵션도 초기화부터 이것저것 건드려보고 케이블도 바꿔봤는데 나아지는 게 없어 정말로 모니터 고장인줄 알았습니다. 근데 도중에 갑자기 생각난 게 브라우저의 문제는 아닐까 싶은 의혹이 들어 네이버 웨일 브라우저를 사용해 켜봤더니 같은 문제가 발생하지 않는 것을 확인하고 크롬 브라우저의 색깔, 색감, 문제 등등 검색해서 겨우겨우 방법을 찾았습니다. 결론적으로는 한국 사이트에는 정보가 아예 없어서 발견하지 못했고, 외국 레딧 사이트에서 발견했네요.

크롬 동영상에서 초록색, 빨간색이 도드라지게 표현되는 문제를 해결한 방법

아마도 대부분의 경우라면 이 설정으로 해결해볼 수 있지 않나 싶습니다.

제가 확인했던 부분은 이곳을 포함하여 특정 픽셀만 저렇게 나타나는지는 모르겠습니다만, 중간중간 빨간색이나 초록 형광 느낌으로 일부가 강조되어 굉장히 눈에띄게 보였습니다. 확실히 크롬만 그렇다는 것은 다른 브라우저로 열어봤을 때도 차이가 났지만, 캡처를 해서 이미지 파일로 확인했을 땐 또 사라지더군요. 당장 사진만 보면 별로 눈에 띄지 않을지는 몰라도 직접 화면을 봤다면 '어?'하면서 깨달을 수 있을 만큼 밝게 표시되는 걸 확인할 수 있을 겁니다.

그래서 국내 웹들을 주로 살펴봤는데, 주로 하드웨어 가속을 끄라는 답변이 많았습니다. 물론, 저와 같은 증상은 아니고 동영상에서만 색감이 좀 이상하다는 질문 글이었던 것으로 기억하는데, 저도 하드웨어 가속을 끄면 해결되긴 했습니다. 하지만 하드웨어 가속이라는 게 브라우저 처리를 그래픽카드가 함께 도와주는 기술이기에 웹 서핑 시 그래픽카드를 놀게 두긴 싫어 '이걸 켠 상태로 고치는 방법은 없을까?' 하면서 찾아봤는데 앞서 말했던 것처럼 레딧에서 찾을 수 있었습니다.

현재 크롬이 실행되어 있는 상태라면 주소 표시줄에 chrome://flags/#force-color-profile를 입력합니다. 이게 복사가 안 된다면 그냥 chrome://flags만 쳐 보세요. 그럼 여러 옵션을 제어할 수 있는 화면으로 이동되는데, 위쪽 Search flags에 Force를 검색해서 Force color profile 항목을 발견할 수 있습니다.

여기서 Default 값을 scRGBlinear (HDR where available)로 변경합니다.

값을 변경하게 되면 아래쪽에 Your changes will take effect the next time you relaunch Google Chrome.라는 문구와 함께 우측에 Relaunch 버튼이 활성화되는데, 눌러주면 크롬이 바로 다시 켜집니다.

다시 같은 영상의 같은 부분을 확인했더니 붉은 도트가 사라진 것을 확인할 수 있었습니다. 저도 최근들어 발생한 문제라 정확한 원인이 무엇인지는 모르겠으나, 하드웨어 가속을 끄면서 그래픽카드가 놀면서 해결되는 것으로 봐선 아마도 그래픽카드의 후처리로 인해 나타나는 문제가 아닐까 생각됩니다.

크롬 검은색 흰색으로 까맣게 되면서 화면이 제대로 안뜸 오류 해결법

osio` — Fri, 27 Nov 2020 20:27:58 +0900

개인적으로 크롬 브라우저만 10년 정도는 사용해왔는데, 얼마 전부터 크롬에서 표시되는 색상 표현이 좀 이상해졌더군요. 그래서 이 문제를 고치려고 설정값을 이래저래 바꿔봤는데, 옵션값 중에 컬러와 관련된 설정을 바꿨더니 브라우저에 문제가 생겨버리더군요. 증상은 위쪽 주소 표시줄 부분이 흰색으로, 아래쪽의 화면 표시 부가 검은색으로 정확히 두 색상으로만 갈려서 나오는 문제였는데, 이대로는 설정값 변경조차 불가능해서 다시 깔았더니 마찬가지였습니다. 아무튼, 어찌저찌 해결되어 크롬이 까맣게 검은색 화면으로 나오는 문제를 겪고 계신 분들이 있다면 도움이 될 수 있으리라 생각해 제가 사용했던 방법에 대해 작성합니다.

크롬에서 화면이 검은색, 흰색으로만 표시되면서 제대로 안뜰 때 해결 방법

다른 프로그램 설치 없이, 파일의 속성 창에서 특정 값만 입력해주면 쉽게 해결됩니다.

제가 본게 이 화면이었습니다. 믿기시지 않겠지만 크롬이 맞고, 재설치해도 소용없더군요. 따라서 크롬 내부가 아닌 외부에서 설정값을 변경해서 접근해야 했습니다.

제가 건드렸던 옵션은 chrome://flags에서 Force color profile을 HDR10 (HDR where available)으로 바꿨던 게 원인이었습니다.

이 부분은 무조건 지켜줘야 제대로 적용됩니다. 따로 만들어둔 크롬 실행파일을 우클릭하는 게 아닌, 윈도우 버튼을 눌러 chrome을 입력하여 뜨는 Chrome에 우클릭 - 파일 위치 열기 순서대로 선택합니다.

그럼 스크린 샷처럼 Programs 폴더 내에 있는 크롬이 선택되는데, 우클릭 - 속성을 눌러줍니다.

여기서 대상의 끝부분에 --disable-gpu를 입력하고, 아래의 적용을 눌러 관리자 권한을 통해 변경 값을 저장해줍니다.

그리고 크롬을 시작하면 정상적으로 켜지게 됩니다.

저처럼 크롬 옵션 변경으로 인해 발생했던 문제라면 다시 설정을 Default값으로 두고 저장한 뒤, 앞서 입력했던 --disable-gpu 옵션을 지우고 저장해주면 원래대로 구동되는 것을 볼 수 있겠습니다. 여기서 정확한 원인을 몰라 수정을 하지 않고 --disable-gpu를 지워버린다면 다시 검은색 흰색 화면으로 돌아가게 되므로, 이 문구를 지우려면 원인부터 해결하고 돌려놓도록 합시다.

DPC WATCHDOG VIOLATION 블루 스크린 에러 - 해결 과정들 정리

osio` — Sun, 25 Oct 2020 18:56:19 +0900

사실 컴퓨터에서 블루스크린을 발생시킬만한 에러들은 그 에러명을 검색해보면 대부분 알 수 있습니다. 모든 에러의 원인이 단 한 가지만 존재하는 경우보다 그렇지 않은 경우가 적긴 하지만 컴퓨터를 오래 사용했고, 여러 문제들을 해결해본 분들이라면 좀 까다로운 문제가 발생했을 때는 생각보다 많은 경우의 수를 두는 경우가 있습니다.

제목 그대로 DPC WATCHDOG VIOLATION 에러의 경우에는 화면이 잠시 프리징된 뒤, PC가 블루스크린 복구모드로 진입 이후 재부팅되는 문제인데, 해결 방법에 관해 찾아보니 '딱 하나가 원인이야!' 식으로 짚어지는 문제가 아니었기 때문에 꽤나 여러가지를 시도해볼 것입니다. 그에 따라 글의 길이가 늘어날 가능성은 있겠습니다만, 우선 가장 적용하기 쉬운 과정부터 거쳐보도록 하겠습니다.

첫 번째, DPC WATCHDOG VIOLATION 블루스크린 에러 해결 과정

우선, 첫 번째로 그나마 접근하기 쉬운 윈도우 파워쉘의 명령어를 사용해본 과정입니다.

키보드의 Windows + X 키를 누르면 위와 같이 여러 기능들을 사용할 수 있는 창이 하나 뜨는데, 목록들 중 Windows PowerShell(관리자)를 선택해봅니다.

이런식으로 파란색 파워쉘 창이 하나 뜨는 것을 볼 수 있겠습니다.

이곳에 명령어인

Dism /online /cleanup-image /restorehealth

를 입력하고, 엔터 쳐주면 이미지 복원 작업이 진행됩니다.

이미지 복원 작업이 완료된 후에는 다시 명령어를 입력할 수 있는데, 이번엔

sfc /scannow

를 입력하고 엔터를 쳐줍니다.

그럼 경우에 따라 다른 문구를 나타낼 수는 있겠지만, 저의 경우 'Windows 리소스 보호에서 손상된 파일을 발견하고 성공적으로 복구했습니다. 온라인 복구의 경우 세부 정보는...'꼴로 문구가 나오는 것을 확인했으며, 여태까지 이 블루스크린 에러가 뜬 게 단 2회였기 때문에 앞으로 더 지켜보고 후차적으로 시도해볼 수 있는 방법이 있다면 찾아서 시도하고 이 글 뒤에 이어서 적어나가볼 것입니다.

두 번째, 위 방법 이후 2020년 10월 23일에 재발해 추가로 적용해본 과정

결국 우려하던 일이 일어났습니다. 컴퓨터가 며칠간 시들시들 하더니, 3일간 블루스크린이 4번씩 뜨기도 했었는데 이 때문에 램을 꺼내서 지우개 신공을 하고 다시 꽂아서 해결되나 했더니 DPC 에러가 또 떠버렸습니다. 이번에도 적용에 대해서 크게 어렵진 않은 과정을 다룰 텐데, 위 과정을 포함해 이것까지 함께 따라해준다면 효과가 더 있을지도 모르겠습니다.

시작 메뉴 버튼을 우클릭하여 장치 관리자를 실행합니다.

장치 관리자에는 말 그대로 컴퓨터에 연결된 하드웨어와 관련된 작업을 어느정도 해볼 수 있는데, IDE ATA/ATAPI 컨트롤러 부분을 클릭해보면 이름은 다르겠지만 컨트롤러가 하나 뜹니다. 저는 Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller가 떠서 더블클릭하여 눌러줬습니다.

그럼 속성 창으로 들어올 수 있는데, 두 번째 방법을 진행하려면 어느정도의 조건이 필요합니다. 저야 해결을 위해 따라해본 게 전부이므로 이유는 모르겠습니다만, 드라이버 정보를 눌러봅시다.

여기서 파일의 이름이 스크린 샷처럼 iaStor 문자가 들어가야만 가능하다고 합니다.

문자에 iaStor이 들어간 걸 확인했다면 창을 닫고 앞서 눌렀던 정보 버튼의 아래에 있는 업데이트를 눌러봅니다.

여기선 자동 검색이 아닌, 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 검색으로 진입해야 합니다.

이어서 다음이 아니라, 컴퓨터의 사용 가능한 드라이버 목록에서 직접 선택을 클릭합니다.

목록을 보면 표준 SATA AHCI 컨트롤러가 있습니다. 이걸 선택하고 다음을 눌러 과정을 완료해줍니다.

제대로 되었다면 이렇게 업데이트 되었다는 문구와 함게 재시작 경고 아이콘이 뜹니다.

여기서 예를 선택하면 컴퓨터가 바로 재시작되므로, 컴퓨터가 재부팅되기 이전에 저장해야 할 작업들은 미리 저장하고 껐다 켜시기 바랍니다. 일단 이렇게 두 가지 조치까지는 거쳐놨는데, 혹시 나중에 DPC 블루스크린 에러가 뜬다면 세 번째 방법에서 추가로 뵐 수 있도록 하겠습니다.

미디어파이어(MediaFire) 다운로드 속도를 비약적으로 상승시키는 방법

osio` — Wed, 9 Sep 2020 15:27:41 +0900

개인적으로는 평소에 파일을 받을 때 드롭박스, 메가, 구글 드라이브 링크를 통해 주로 받는 편인데, 오늘처럼 간혹 미디어파이어를 통해 받는 경우도 있는 것 같습니다. 이쪽은 보통 예전에 저용량 파일을 받을 때 주로 이용했었는데, 대용량도 똑같이 빠르겠지 싶어서 눌러봤더니 속도가 너무 심각한 겁니다. 그래서 좀 찾아봤더니 다른 툴을 이용했을 때 빠르게 받을 수 있었고, 약 700KB/s 정도 되었던 속도는 43MB/s 정도로 늘어나 20기가 정도 되는 파일을 10분 안쪽으로 받을 수 있었습니다.

미디어파이어(MediaFire) 다운로드 속도, 이렇게 해보자

부가적인 설치 없이 바로 실행할 수 있는 프로그램이라, 더 가볍게 사용할 수 있는 듯 합니다.

다른 것 없이, 대용량 파일을 받게 되면 대략 이 정도의 속도를 만나볼 수 있습니다.

처음엔 약 2.7MB/s로 받아지는데, 아주 약간의 시간이 더 흐르면 말도 안 되는 속도로 느려집니다. 스크린 샷에는 828KB/s로 받아지고 있습니다.

MiniDM.rar

이때 MiniDM이 필요합니다. 설치하지 않아도 되기에 다 쓰고 더이상 사용하지 않을 것이라면 언인스톨 절차 없이 지워버리면 되기에 부담이 없습니다.

받아서 켜 보면 대략 이런 느낌으로 창이 하나 뜹니다. 링크를 입력하면 바로 다운로드가 진행되기에, 받기 전에 옵션을 통해 받을 위치를 정해줍니다.

옵션의 일반탭 최하단부에 경로 설정이 있습니다. 이를 통해 고용량의 파일도 무난히 받을 수 있거나, 접근하기 좋은 위치를 설정해줍니다.

이어서 새 작업을 눌러보면 링크를 입력할 수 있는 화면이 하나 나타납니다. 새 작업을 눌러줍니다.

아까와 같은 미디어파이어 창의 다운로드 버튼을 우클릭하여 링크 주소를 복사해줍니다.

그걸 새 작업을 눌렀을 때 뜨는 창에 붙여넣기 하고 받아주면 됩니다.

그리고 잠시 기다렸더니 속도가 약 47MB/s까지 급상승했습니다.

다 받아졌다면 열기를 눌러 파일이 정상적으로 받아졌는지 보면 되는데, 이렇게 압축된 파일은 압축 해제를 진행해보면 제대로 되지 않는다거나 할 때가 제대로 받아지지 않은 경우일 수 있어 다시 받아주면 대부분은 해결됩니다. 제대로 풀렸다고 한다면, 실행 여부까지만 판단해준다면 손상 여부를 구분할 수 있겠죠. 도움이 되었길 바랍니다.

Intel System Usage Report가 CPU 점유율을 먹는 경우 삭제하는 방법

osio` — Tue, 21 Jul 2020 09:07:00 +0900

최근들어 평소처럼 저녁시간대에 게임을 하면 갑자기 CPU 점유율이 치솟으면서 팬이 빠르게 도는 증상이 나타나더군요. 체감상 나름대로 정해진 시간이 있는 듯한 증상이었고, 처음 며칠간은 그냥 대수롭지 않게 넘겼으나 이게 4일째 되니 뭔가 주기적으로 켜지는 프로그램이라 생각해서 작업관리자를 실행해봤습니다.

열었더니 Intel(R) System Usage Report라는 프로세스가 일시적으로 CPU를 과하게 점유하고 있었습니다. 이걸 설치한지는 시간상으로 수 달은 흐른 상태인데, 갑자기 옵션값이 바뀌었겠거니 싶어서 설정을 바꾸려 했더니 그런 기능을 아예 지원하질 않더군요. 따라서 지울 수 밖에 없었습니다.

Intel System Usage Report 점유율 현상을 해결하는 방법

이번 글에서는 아예 없애버리는 방법 외에, 나중에라도 다시 사용할 것 같은 사람들을 위한 임시방편을 하나 더 함께 정리합니다.

제가 당시에 봤던 프로세스 화면입니다. 대충 이런 식이었고, 일시적으로 약 10초에서 20초 사이정도 이런 식으로 튀었었습니다. 이게 일주일이나 한 달에 한 번 정도만 이런 증상을 보였다면 따로 신경쓰진 않았을텐데, 수 일 연속 겪었었기에 따로 찾아봤습니다.

결국 서론부에 언급한, 스크린 샷에도 보이는 프로세스가 원인이었고, 이건 인텔 드라이버를 쉽게 업데이트 하고자 설치했던 프로그램이라 개인적으로는 딱히 필요하진 않은 것 같아 삭제했습니다.

혹시라도 이게 필요하다면, 키보드에서 쉬프트 + 컨트롤 + ESC를 누르면 작업 관리자가 실행됩니다. 여기서 상단부 시작프로그램 탭으로 들어간 뒤, Intel Driver & Support Assistant...를 우클릭하여 사용 안 함으로 하면 삭제하지 않고 다음 사용 시 까지 일시적으로 비활성화 할 수 있습니다.

아예 사용하지 않을 것 같다면, 마찬가지로 키보드에서 윈도우 + Pause 키를 함께 눌러주면 시스템 화면이 열립니다. 여기서 좌측 상단부 제어판 홈으로 들어갑니다. 이 기능은 윈도우 10 기준이라, 다른 버전의 운영체제를 사용하고 있다면 접근하는 방법이 약간은 달라질 수 있습니다.

프로그램 제거를 선택해줍니다.

마찬가지로 앞서 선택했던 Inter Driver & Support Assistant를 선택하고 제거를 눌러주면 완전히 컴퓨터에서 사라지게 됩니다. 이걸 지운 후로 인텔쪽 프로세스가 CPU를 과도하게 먹는 현상은 일어나지 않았기 때문에 이게 원인이라고 확신이 되며, 모든 컴퓨터에서 주기적으로 같은 작업이 진행된다고 가정해보면 사양이 낮은 PC일 수록 더 발열이 심하게 나지 않을까 추측됩니다.

펌웨어 업데이트가 컴퓨터에 무조건적으로 긍정적인 영향만 끼치지는 않기 때문에 지금 당장 문제가 없다면 이 프로그램은 지워도 상관 없다는게 제 의견입니다.

크롬 쿠키삭제를 통해 개인정보 유출 방지 방법

osio` — Mon, 20 Jul 2020 10:18:20 +0900

오늘은 크롬을 시크릿모드로 사용하지 않으면 생기는 쿠키를 삭제하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 개인만 사용하는 PC라면 어떻게 사용하든 상관은 없을 것이라고 생각됩니다만, 공용 PC에서 사용했을 경우에는 경우에 따라 개인정보가 유출될 수 있습니다. 쿠키가 그렇게 용량을 크게 차지하는 것도 아니라서 용량을 확보하고자 할 때는 다른 방법을 권장하며, 공용 PC에서의 크롬 브라우저 자체 로그인은 정보 동기화 기능이 기본적으로 켜져있으니 절대로 하지 마시길 바랍니다.

크롬 쿠키삭제를 통해 개인정보 유출 방지 방법

관련 글 : 크롬에서 마우스 우클릭과 드래그를 뚫는 방법은 '이곳'을 참고하세요.

크롬을 실행해줍니다.

이후, 우측 상단부의 '메뉴 - 설정' 순서대로 이동합니다.

설정 창이 뜨는데, 다시 설정 부분의 메뉴 확장 버튼을 눌러줍니다.

'고급 - 개인정보 및 보안' 순서대로 이동합니다.

'인터넷 사용 기록 삭제'를 클릭합니다.

이곳에서 '인터넷 사용 기록 삭제' 버튼을 통해서 쿠키 등을 선택하여 지울 수 있습니다. 항목을 잘 선택해서 지워선 안되는 정보는 남겨두고 나머지는 지워주면 되겠습니다. 이는, 크롬에만 해당되는 부분이므로 인터넷 익스플로러도 함께 사용한 경우에는 추가적으로 비슷한 과정을 통해서 지워줘야 합니다.

LD플레이어 어플 구동 시 번쩍이거나 그래픽 튐(튀는) 현상 해결방법

osio` — Sat, 4 Jul 2020 19:12:58 +0900

2020년 현 시점에는 모바일 게임을 구동할 수 있는 플레이어 수가 굉장히 많습니다. 대표적으로는 블루스택이나 녹스 정도가 있는데, 이것들이 대다수의 컴퓨터에서 구동되는 경우에 문제가 없더라도 극히 일부 PC에서는 문제가 발생하는 경우가 있기 때문에 자신이 사용하는 PC와 얼마나 잘 맞는지 이것저것 실행해보면서 테스트해보는 게 최선이라 생각됩니다.

저 또한 여러 사람들이 잘 사용하는 녹스에 사운드(소리) 밀림 현상이 있어서 이것저것 알아보던 도중에 LD플레이어로 갈아탔는데, 여기선 그래픽이 주기적으로 튀는 문제가 있더군요. 사실 블루스택부터 이것저것 다 갈아타고 마지막으로 도착한 거라 해결 방법을 찾아볼 수밖에 없었는데, 생각보다 빠르게 발견할 수 있었어서 이 정보를 공유하고자 글을 작성합니다.

LD플레이어, 화면 번쩍임, 그래픽 튀는 현상을 일시적으로라도 고쳐보자

간략하게 시도할 수 있는 방법과 전후 영상을 포함하여 어느정도의 개선이 이뤄졌는지 보겠습니다.

제가 겪은 증상은 다음과 같았습니다. 워낙 일시적으로 한 프레임 정도에만 튀고 사라지기 때문에 이렇게 스크린 샷을 찍는다면 별다른 문제가 없어 보입니다.

근데 실제 플레이 화면은 이런 느낌입니다. 이게 아마 현 LD플레이어에서 다른 게임 플레이 시에도 동일한 증상이 발생하는 것으로 보이고, 다른 스트리머분 방송에도 LD를 사용하는지 같은 현상이 발생하더군요.

어떻게 해결하지 싶어서 검색해봤는데, LD플레이어측의 공식 답변이 하나 있었습니다. 내용을 확인해보니 엔비디아 그래픽카드를 사용하는 컴퓨터에서 드라이버 버전을 445.75 이상으로 맞추면 발생하는 문제라더군요. 따라서 엔비디아 공식 홈페이지를 통해 버전을 변경해야 합니다.

공홈으로 이동하여 상단부 드라이버 탭에서 GEFORCE DRIVERS를 선택하세요.

제 컴퓨터는 GTX 970을 사용하고 있어서 위와 같이 맞추고 검색했습니다. 현재 어떤 그래픽카드를 사용하고 있는지 모르겠다면, 예전에 작성했던 그래픽카드 모델명을 확인하는 글을 따라 찾아주면 되겠습니다.

2020년 7월 현재는 451.48까지 나와있으므로 그보다 아래에 있는 목록 중 가장 최신으로 받아주면 됩니다. GTX 970의 경우엔 2020년 3월 19일 출시된 442.74로 받아주면 되겠네요.

버전을 확인하고 받으면 되겠습니다.

실행하면 설치가 진행됩니다. 여기서 딱히 신경 쓸 부분은 없지만, 설치 도중에 드라이버가 변경되면서 기존에 게임 등의 그래픽 자원을 사용하는 프로그램을 켜뒀다면 문제가 발생할 수도 있기에 가능하다면 이런 프로그램은 꺼둔 채로 진행해줍시다.

저는 이 화면이 뜨자마자 제대로 변경됐는지 확인하기 위해 플레이어를 실행해봤습니다.

버전을 보니 제대로 바뀐 게 보이네요. 그래픽카드 항목 바로 아래에 있는 OpenGL 부분에는 드라이버의 버전이 보이는데, 앞서 받았던 그게 맞는지 보면 됩니다. 이 부분은 제대로 설치했다면 굳이 다시 확인할 필요는 없긴 합니다.

쉬운 구분을 위해 영상으로 찍어봤습니다. 이번엔 번쩍거리거나 튀지 않는 걸 볼 수 있습니다. 사실 엔비디아쪽 드라이버는 매번 새로운 게임에 최적화하기 위해 자주 버전을 갱신하는 경향이 있는데, LD 측에서 이 문제를 빠르게 해결하지 못한다면 영영 최신 드라이버를 사용하기는 힘들지도 모르겠습니다.

그래픽카드 메모리(램) 확인하는 방법

osio` — Fri, 3 Jul 2020 19:39:39 +0900

오늘은 컴퓨터에서 사용 중인 그래픽카드의 램을 확인하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 보통 윈도우라도 어느정도는 다른 확인 방법을 사용하고 있으므로, 전용 툴을 통해서 확인해볼 것입니다. 최근에 배틀그라운드라는 게임이 출시되면서 최적화 방법 중 하나로 스팀의 배그 속성 - 게임 시작 옵션 설정에 특정 코드(?)를 입력하는 방법이 있는데, 거기서 글카의 메모리 정보를 확인해야 하므로 이 글을 통해 확인하면 정확합니다.

그래픽카드 메모리(램) 확인하는 방법

관련 글 : CPU의 세부 정보 확인이 가능한 툴인 CPU-Z는 '이곳'을 참고하세요.

위 페이지로 이동하거나, 따로 테크파워업 사이트를 찾아서 이동해도 같습니다.

다운로드 탭에서 'TechPowerUp GPU-Z'를 선택해줍니다.

스탠다드 버전을 받아줍니다. 바로 아래의 아수스 스킨버전을 받아도 무관합니다.

아무 서버나 선택해서 받아줍니다.

실행 후의 화면입니다. 최상단부에는 어떤 그래픽카드를 사용하고 있는지 확인할 수 있으며, 좌측 하단부의 Memory Size 부분에 적힌 내용을 통해 램을 확인할 수 있습니다. GTX 970의 경우에는 4096으로 나와있지만 실제로는 3.5기가 램을 사용 중이므로, 이렇게 예외적인 부분만 적절히 참고해준다면 충분히 신뢰할 만한 프로그램 입니다.

레이저 코텍스 게임부스터 설치~ 사용 방법

osio` — Tue, 30 Jun 2020 12:20:58 +0900

오늘은 레이저 코텍스의 설치부터 내부에 있는 게임부스터 기능을 사용하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 개인적으로 최근에 배틀그라운드라는 게임이 나오게 되면서 하게 되었는데, 최적화가 현재까지는 개판(얼리 액세스 진행 중, 반 년 이내 정식 출시)이라 객관적으로 이정도면 사양 꽤 좋네? 하는 컴퓨터가 아니라면 게임 내 60프레임 이상의 유지가 힘듭니다. 그래서 어쩌다보니 예전에 건드렸던 코텍스가 생각났는데, 프로그램 자체가 중요하지 않은 프로세스와 같은 것을 꺼주면서 여유 렘을 1기가 이상 확보시켜주니 메모리 누수 등의 문제에서 어느정도는 숨통이 트이는 느낌입니다. 코텍스의 사용으로 약~간 끊기는 문제까지는 해결이 되므로 꼭 이 문제가 아니더라도 게임 구동에 필요한 하드웨어의 업그레이드가 불가능할 때 함께 사용해주면 좋습니다.

레이저 코텍스 게임부스터 설치~ 사용 방법

관련 글 : 윈도우10에서의 좀 더 원활한 프로그램 구동을 위한 최적화 방법은 '이곳'을 참고하세요.

레이저 코텍스의 다운로드 페이지입니다. 위 페이지로 이동한 뒤, 자신이 사용 중인 OS에 맞게 받아줍니다.

설치 과정에 중요한 점은 없으므로 생략합니다.

실행 후에는 로그인을 해야 정상적으로 이용 가능하며, 계정을 처음 생성하는 경우에는 이메일 인증 과정을 거쳐야 로그인 할 수 있습니다.

로그인 이후, 현재 레이저 코텍스에서 인식 가능하면서 PC에 설치된 게임 리스트를 확인할 수 있는데, '게임 부스터' 탭을 눌러서 이동해줍니다.

위에서 수동으로 미세조정이나 부스트 과정을 거칠 수 있으며,

거치면 위처럼 각각 어느정도 항목이 어떻게 처리되었는가에 대해 나타납니다.

또는, 수동으로 Ctrl + Alt + B를 눌러서 부스트 하거나, Ctrl + Alt + R을 눌러서 정상모드로 바꿀 수 있습니다. 이는 라이브러리 내에 등록된 게임에 한해서 레이저 코텍스가 켜져있다면 자동으로 부스트 과정을 거쳐주기도 하므로 굳이 수동 옵션은 잘 사용하지 않습니다.

게임부스터 탭이 아니라 게임 탭에서 +를 누르면 게임을 추가할 수 있으며,

실행파일 경로를 정해주면,

위와 같이 추가된 것을 확인할 수 있습니다. 이렇게 추가된 게임은 사용자가 아무렇게나 실행했을 때 코텍스에서 실행을 감지하고 부스터 과정을 자동으로 거쳐주며, 현재 여기에 게임이 등록된 상태가 아니더라도 수동으로 부스터를 사용하면서 플레이 하다보면 추가될 수 있는 경우가 있기 때문에 추가하는 방법에 대해서 잘 모르겠다면 코텍스에 자동으로 등록될 때 까지 수동으로 사용하는 방법도 있습니다.

안드로이드 버전을 간단하게 알아보는 법

osio` — Mon, 29 Jun 2020 14:38:06 +0900

오늘은 안드로이드 OS를 사용하는 스마트폰에서 버전을 확인하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 버전으로는 현재 어떤 기능까지 사용이 가능한가, 루팅과 같은 개조(?)가 가능한가, 어플을 사용할 수 있는가 등을 쉽게 알 수 있는 지표라고 봐도 무방하며, 현재 사용 중인 스마트폰에서 더 윗 버전으로의 업데이트가 가능한가에 대한 확인 여부도 알 수 있습니다. 보통은 안드로이드 계열이 iOS 계열의 스마트폰보다 업데이트의 끝이 금방 오기 때문에 구입한지 몇 년 되지 않았더라도 이후의 업데이트가 금방 막혀있을 가능성이 높긴 합니다만, 버전 확인 정도는 알고 있으면 무조껀 도움이 되므로 간단하게 설명을 진행합니다.

안드로이드 버전을 간단하게 알아보는 법

관련 글 : 카카오톡이나 문자 내용을 백업하는 방법은 '이곳'을 참고하세요.

'설정 - 최하단'으로 이동합니다.

설정의 하단부를 보면 '휴대전화 정보'라는 메뉴가 있는데, 눌러줍니다. 이후 뜨는 창에서 현재 사용 중인 스마트폰의 모델명, 안드로이드 버전, 전체 램이나 용량 등을 확인할 수 있습니다. 또한, 개발자 옵션 또한 휴대전화 정보 내부의 특정 항목을 반복적으로 눌러줌으로써 활성화가 가능하므로 이후 필요에 따라 자주 들락날락 할 만한 위치입니다.

안드로이드 컴퓨터 연결방법, 삼성폰 기준

osio` — Sun, 28 Jun 2020 22:29:37 +0900

오늘은 안드로이드를 사용 중인 삼성 스마트폰의 PC 연결 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 연결이야 폰이랑 PC를 USB를 사용하여 연결하면 그만이긴 합니다만, 그 뒤에 제대로 인식이 되지 않는 경우가 있으므로 이런 경우에는 삼성 홈페이지에서 제공하는 USB 드라이버를 설치해야 파일 전송부터 adb 연결 등의 작업을 정상적으로 진행할 수 있습니다. 이번 글에서는 이 부분에 대해서 간단하게 설명을 진행합니다.

안드로이드 컴퓨터 연결방법, 삼성폰 기준

드라이버 파일을 받고 설치하면 끝나는 과정이라 매우 간단합니다.

위 페이지는 삼성 공식 홈페이지에서 직접 찾아서 들어갈 수도 있습니다만, 위 주소를 통해서도 진입할 수 있습니다. 페이지로 이동한 뒤, '통합 USB 드라이버 ▶'를 눌러서 파일을 받아줍니다.

설치 과정에 중요한 점은 없으며,

언어와 국가 또한 자동으로 선택되기 때문에, 이 부분만 원하는 것으로 맞춰주면 됩니다.

경로를 지정하고 '설치'를 누르면,

설치가 진행되고 완료됩니다. 이 드라이버가 안드로이드를 사용 중인 삼성 스마트폰에만 해당되는지는 모르겠으나, 타 회사의 기기를 사용 중이라면 그에 맞는 드라이버를 따로 찾아서 설치해야 정상적으로 사용할 수 있을 것입니다. 이 툴은 스마트폰을 사용한 작업을 시작하기 위해 매우 기초적으로 깔려있어야 하므로 설치해주는 것을 권장하며, 삼성에서 제공되는 스마트폰 전용 매니저 툴을 설치해뒀다면 이 툴도 함께 설치되어 있으므로 부가적으로 깔 필요는 없습니다.

기가인터넷 속도측정 방법, 액티브 설치 없이 간단하게

osio` — Sat, 27 Jun 2020 12:23:19 +0900

오늘은 기가인터넷의 속도측정 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 개인적인 기억 상 100메가 랜을 10년 넘게 사용해온 것으로 알고 있습니다만, 최근에는 기가랜이 대부분 대세가 되어서 여러 집이나 건물에 설치되고 있는 중입니다. 때문에, 기존 인터넷보다 최대 10배까지 빠른 기가랜의 인터넷 속도 측정 방법에 대해서 알아볼 것입니다. 경우에 따라 어떤 사이트에서는 메가랜까지만 측정이 가능한 경우도 있으므로 기가랜을 사용 중인데도 100메가 이하로 나온다면 측정 사이트부터 확인한 뒤에 인터넷의 상태를 점검해보는 것이 좋습니다.

기가인터넷 속도측정 방법, 액티브 설치 없이 간단하게

관련 글 : 스마트폰에서의 인터넷 속도 측정 방법은 '이곳'을 참고하세요.

위 페이지로 이동합니다.

별다른 설치 없이 서버만 제대로 잡혀있다면 GO를 눌러서 측정이 바로 가능합니다.

지속적으로 변하는 결과 값을 나타내주진 않고, 평균 핑 및 다운로드 속도와

평균 업로드 속도가 측정됩니다.

만약, 이 사이트에서 쟀는데도 핑, 업, 다운로드의 속도가 이상하다면 서버가 맞는지 재확인 하고 다시 재는 것을 권장하며, 그래도 이상하게 나온다면 현재 사용중인 인터넷 회사의 공홈에서 액티브X를 설치하고 재보는 것을 권장합니다. 만약, 거기까지 이상하다면 공유기가 기가랜을 지원하는지, 또는 모뎀에서 나온 랜선이 바로 컴퓨터에 꼽혀있는지, 또는 컴퓨터의 메인보드가 기가랜을 지원하는지 확인하는 것이 중요합니다. 정상적인 과정이라면 지원하는지부터 확인하고 인터넷을 신청해야 합니다.

"카카오톡을 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다." 문제를 고친 과정 정리

osio` — Fri, 26 Jun 2020 09:00:00 +0900

현재는 과거와는 달리 메신저 프로그램으로 많은 사람들이 카카오톡을 사용하고 있습니다. 이런 점들 때문에 가능하다면 업무용 컴퓨터들에도 잠금 보안을 걸어놓은 카톡은 설치해두는 게 다른 사람들과 의사소통하기가 수월합니다. 저 또한 이미 컴퓨터를 두 대 사용하고 있지만 세 대 째에도 같은 세팅을 위해 설치를 시도했는데, 설치하려면 관리자 권한이 필요하다는 경고 메시지가 뜨더군요.

뭐 관리자 권한이야 늘상 온오프하면서 사용하기도 했어서 이번에도 그냥 해버리면 되겠지 하고 우클릭 해서 관리자 권한으로 실행했는데 여전히 메시지가 나타납니다. '카카오톡을 설치하려면…' 결국 어찌저찌하다 해결했는데, 아마도 이 글대로 따라한다면 어지간하면 되지 싶습니다.

카톡 설치 시, 관리자 권한이 필요하다는 문제를 해결한 과정에 대해…

구체적인 에러 메시지가 뜨지 않는 경우(무반응)라면 시도해야 할 것들이 여러개지만, 이건 이 글대로만 설정하면 다른 문제 없이 해결할 수 있을 것입니다.

설치 파일을 실행하면 이렇게 뜨고 더이상 진행이 되질 않습니다.

아마도 현재 사용 중인 계정에 무언가 문제가 있는 것으로 보이는데, 키보드에서 X + 윈도우 키를 눌러보면 메뉴가 하나 뜨는데, 파워쉘을 실행해봅니다. 이 위치에 명령 프롬프트가 들어간 경우도 있을텐데, 두 개 중에 어떤걸 실행하냐는 관계 없습니다.

그러면 파랗거나 까만 화면이 하나 열립니다.

이곳에 다음 명령어를 넣어줍니다.

net user administrator /active:yes

그리고 엔터를 쳐주면 '명령을 잘 실행했습니다.'라고 뜹니다. 전 이 상태에서 설치 파일을 다시 실행했을 때 역시 되지 않긴 했습니다만, 이래도 안 되는 경우엔 컴퓨터 재부팅을 한 번 거쳐주면 됩니다.

리붓 이후엔 정상적으로 설치할 수 있게 됐는데, 이 컴퓨터엔 예전에 누군가가 카톡을 설치해뒀었어서 괜히 헛고생만 한 느낌이네요. 이미 깔려있는지 먼저 봤으면 이런 헛수고를 하진 않았을텐데, 그래도 해결 방법 하나 배웠으니 만족합니다.

후후 통화녹음 설정 및 파일 실행 방법

osio` — Thu, 25 Jun 2020 11:27:02 +0900

오늘은 어떤 번호로 왔는지 쉽게 알 수 있게끔 도와주는 어플인 후후에서의 통화녹음 설정과 녹음된 파일을 실행하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 개인적으로 아이폰의 경우에는 통화녹음 자체를 허용하지 않으므로 이렇게 선명한 음으로 녹화하는 것은 불가능한 것으로 알고 있습니다만(탈옥시 예외), 안드로이드는 이 글의 설정대로 간편하게 셋팅할 수 있으므로 중요한 전화가 잦은 사람일 경우에는 훨씬 더 유용하게 사용할 수 있을 것으로 생각됩니다.

후후 통화녹음 설정 및 파일 실행 방법

이 글에는 스크린 샷이 좌우로 배치되어 있으므로 모바일에서는 위아래로 보일 수 있습니다.

후후 내부의 '우측 상단부 3줄 아이콘 ▶ 전화 알림' 순으로 이동합니다.

이후, '후후를 기본전화로 사용 ▶ 통화 녹음' 순으로 눌러줍니다.

통화 자동녹음 부분을 설정해줍니다. 개인적으로 스마트폰의 용량이 아주 부족한게 아니라면 '모든통화'를 권장합니다만, 입맛에 맞춰 선택해줍니다.

이제 설정한 내용에 따라서 통화의 녹음이 진행됩니다.

녹음된 파일을 확인하는 방법은 다시 앞선 메뉴 화면으로 이동하여, '마이후후 ▶ 내가 녹음한 통화 목록' 순으로 이동해서 확인해줍니다.

개인적으로 주소록에 등록된 이름과 번호를 가려서 잘 안보이게 되긴 했습니다만, 위와 같이 날짜와 시간 및 통화 시간이 정확히 표기되어 저장됩니다. 이 글 설명처럼 셋팅 자체는 어렵지 않으므로 설정만 잘 해둔다면 이후에 어떤 방향으로든 도움이 될 것입니다.

d3dx9_30.dll 부재로 인한 에러시 해결법

osio` — Wed, 24 Jun 2020 18:11:29 +0900

오늘은 d3dx9_30.dll 파일의 부재로 인해 뜨는 에러를 해결하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이런 에러는 보통 없는 dll 파일을 따로 구해서 컴퓨터 비트 수 별로 지정된 폴더에 넣는다거나, 또는 다이렉트X 통합 툴을 받아서 관련 d3dx 에러를 전부 없애는 2가지 방법이 있습니다. 당연히 효율이나 편리함쪽으로만 본다면 통합 툴을 받아서 한 번에 설치해주는 것이 옳긴 합니다만, 방법이 2가지인데다 설명도 그렇게 길지 않은 만큼 이 글에서는 2가지를 모두 언급했습니다. 어떤 것을 사용할지는 방문자 분들이 알아서 선택하시기 바랍니다.

d3dx9_30.dll 부재로 인한 에러시 해결법

관련 글 : 다이렉트X 통합 툴은 '이곳'을 참고하세요.

d3dx9_30.dll을 받기 위해서는 우선적으로 위 페이지로 이동합니다.

약간 드래그 해주면 비트별로 파일이 나눠지는 것을 확인할 수 있는데,

각 파일의 우측 부분을 보면 다운로드 경로가 뜹니다. 압축 파일로 받아지므로, 압축을 해제해서 내부에 있는 .dll 파일을 복사합니다.

이후, 32비트 컴퓨터의 경우에는 위 스크린 샷의 경로를,

64비트 컴퓨터의 경우에는 위 경로에 비트 수에 맞는 파일을 넣어주면 됩니다. 만약, 제대로 넣었음에도 불구하고 구동이 안되는 64비트 PC의 경우에는 32비트 파일도 같이 받아서 32 경로에 넣어주면 됩니다. 추천하는 방법으로는 통합 툴을 먼저 설치한 뒤에, 그래도 되지 않는다면 경로에 파일을 넣어주는 것을 권장합니다.

배틀그라운드 전적확인을 인터넷으로 해보는법

osio` — Tue, 23 Jun 2020 15:36:44 +0900

오늘은 스팀의 'PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(배틀그라운드, 줄여서 배그)' 게임의 전적확인을 하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이 게임의 경우에는 블리자드에서 사용하는 배틀코드 형식이 아니라 중복되는 닉네임은 사용할 수 없는 형식이므로 리그 오브 레전드처럼 아이디만 알면 쉽게 조회할 수 있습니다. 때문에, 자신과 자주 듀오나 스쿼드를 하는 사람과의 비교나 BJ나 스트리머들의 아이디를 확인해서 얼마나 잘하고 레이팅이 얼마나 높은가를 쉽게 확인해볼 수 있습니다.

배틀그라운드 전적확인을 인터넷으로 해보는법

게임 내에서도 확인할 수 있지만, 외부가 더 편리하므로 사이트를 사용하는 방법을 소개합니다.

위 페이지로 이동합니다.

'Search for players...' 부분에 닉네임을 입력합니다.

기본적으로 솔로, 듀오, 스쿼드로 3가지가 나뉘기 때문에,

이렇게 3가지 정보(K/D, Rating...)에 대해서 전부 확인할 수 있으며,

우측에서 랭크와 레이팅을 확인할 수 있습니다.

또한, 상단부의 COMPARE를 눌러서 두 사람의 전적 비교가 가능합니다.

현재는 얼리액세스1과 2로 나뉘므로 각 얼리액세스 랭크의 솔로, 듀오, 스쿼드를 모두 비교할 수 있으며, 선택시에 각자가 어느정도의 실력을 보유하고 있는지 확인할 수 있습니다. 현재는 얼리액세스라 리더보드가 아주 정확하지는 않다는 점이 문제긴 합니다만, 개인적으로 따져봤을 때 어느정도는 맞는 정보로 보여집니다. 얼리#1의 리더보드는 운영진도 문제가 있다고 공지를 했었으므로 무조껀 신뢰하기는 어렵습니다. 정식 오픈 이후에는 리더보드도 정상화가 되면서 충분히 참고할 수 있는 정보가 될 수 있으리라 생각합니다.

윈도우 시간 동기화, 정확한 시간을 원한다면?

osio` — Mon, 22 Jun 2020 15:49:49 +0900

오늘은 윈도우 시간을 동기화 하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 보통 '자동'으로 맞춰져 있어도 표준 시간과 조금씩 어긋남이 생기는 것은 어쩔 수 없는 문제라고 생각합니다만, 자주 동기화 부분의 설정을 다시 해주거나 한국표준과학연구원에서 제작한 툴을 사용해서 시간을 표시해준다면 최대한 표준시각에 근접한 시간 셋팅이 가능합니다. 그러나, 자신이 이용하는 서비스의 서버 시간이 표준시간과 맞지 않는다면 이는 의미없는 설정일 수 있습니다.(인터넷을 통한 수강신청 등의 여러가지들의 경우) 이 부분의 문제에 대비해 다음에는 서버의 시간을 알아보는 방법에 대해서 설명할 것입니다.

윈도우 시간 동기화, 정확한 시간을 원한다면?

윈도우 7 이상의 버전에서 UTCk의 동기 기능을 사용하는 방법에 대해 본문에 정리했습니다.

위 페이지로 이동합니다.

UTCk를 받을 수 있는데, 받은 뒤에 설치해줍니다.

이 프로그램에서는 항상 정확한 한국 표준 시간을 제공합니다. 개인적으로는 불과 수 일 전에 동기화 과정을 거쳤습니다만, 다시 8초정도 어긋나있는 것을 볼 수 있습니다.

(프로그램에서 '비교' 버튼을 누르면 확인할 수 있습니다.)

윈도우10 기준으로 작업표시줄 우측의 시간 부분을 눌러주면 달력과 시간이 뜨게 되는데, '날짜 및 시간 설정'을 눌러주면,

위처럼 뜨는 것을 확인할 수 있습니다. 기본적으로는 '자동으로 시간 설정' 부분이 활성화가 된 상태일텐데, 좀 더 정확한 시간 동기화를 위해 자동 부분을 껐다가 켜준 뒤에 다시 '비교' 버튼을 눌러보면 정상적으로 작동이 되는 것을 볼 수 있습니다. 이 방법은 윈도우 내에서 한국표준과학연구원의 시간에 맞추는 것이고, UTCk 프로그램을 관리자 권한으로 실행하면 '동기' 버튼을 사용해서 좀 더 쉽게 시간을 맞출 수 있습니다.

알약 실행안됨 문제의 유일한 해결 방법

osio` — Sun, 21 Jun 2020 13:50:39 +0900

오늘은 알약 백신이 컴퓨터에서 실행되지 않는 경우에 대한 해결방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 종종 PC에 사용 중인 백신이 바이러스 등의 문제에 의해 켜지지 않는 경우가 발생하는데, 이런 경우에는 당연히 또다른 바이러스 등에 노출되게 됩니다. 때문에, 또 다른 백신을 사용해서 바이러스를 제거해줘야 하는데 알약의 경우에는 이스트시큐리티 홈페이지에서 전용 백신을 배포하고 있으므로 이를 사용해서 문제가 되는 원인을 제거하여 다시 실행되게끔 조치를 취할 수 있습니다.

알약 실행안됨 문제의 유일한 해결 방법

이스트시큐리티 홈페이지에 소개된 내용을 바탕으로 작성하였습니다.

위 페이지는 위 주소로 이동하거나 '이스트시큐리티 - 고객지원 - FAQ - '실행' 검색'으로 글을 찾을 수 있습니다.

백신 다운로드 링크가 따로 마련되어 있으므로 받고 암호를 입력하여 압축을 풀어줍니다.

이후, Visual C++ 패키지가 설치되어 있지 않다면 설치하고자 팝업창이 뜨므로 '예'를 눌러서 넘겨줍니다.

'검사'를 누르면 정상적으로 검사가 진행되고,

바이러스 검사가 완료된 경우, 우측 상단부의 '치료' 버튼을 눌러서 바이러스의 제거 과정을 거쳐준 뒤에 컴퓨터를 리붓하고 다시 알약을 실행해보면 정상적으로 켜지는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 개인적으로 실시간 검사를 모든 백신이 사용중일텐데, 알약이 바이러스에 당해서(?) 켜지지 않는 상황이 발생한다는게 이해가 가지는 않습니다만, 위와 같은 방법으로 해결이 가능하니 알약을 사용하는 분들은 알아두시면 좋습니다.

컴퓨터 이름 바꾸는 방법을 통해 'DESKTOP-'꼴의 이름에서 벗어나는법

osio` — Sat, 20 Jun 2020 13:15:14 +0900

윈도우가 7에서 10으로 업그레이드되면서 이전부터 쭉 사용되어온 필수적인 기능은 그대로 유지하면서 편의 기능이나 새로운 기능, 또는 쓸데없는 기능을 함께 가져오게 되었습니다. 최근에 윈도우를 설치해보면 알겠지만, 계정과 컴퓨터의 이름이 별개라 팀뷰어를 사용해서 여러 컴퓨터를 관리하려고 등록해보면 'DESKTOP-XXXXXXX'꼴로 이름이 설정된 탓에 직접 수정해놓지 않으면 나중에 이게 어떤 컴퓨터였는지 알기 위해 직접 연결하는 방법밖에는 없습니다. 굳이 이런 이유 말고도 미관상으로 그렇게 좋게 보이지 않습니다.

윈7 시절에는 직접 컴퓨터 아이콘을 클릭해서 창을 실행한 뒤에 바꿨던 것으로 기억하는데, 10으로 올라오고부터는 이 과정이 훨씬 쉬워졌으므로 시간 여유가 된다면 바꿔두는 것이 여러모로 좋습니다.

윈도우10에서 컴퓨터의 이름을 변경하는법

시작 메뉴를 열고, [ 설정 ]을 실행합니다.

[ 시스템 ] 창으로 진입합니다.

왼쪽 메뉴를 아래쪽으로 드래그 해서 최하단부에 있는 [ 정보 ]를 눌러줍니다.

앞서 말했듯이 현재 이름은 'DESKTOP-CTESXXX'로 되어 있습니다. [ 이 PC의 이름 바꾸기 ]를 눌러주면 새로운 창이 하나 뜨게 됩니다.

문자, 하이픈, 숫자를 사용해서 구별이 쉽도록 하나 만들어줍니다. 그리고, [ 다음 ]을 눌러주면,

재부팅 해야한다는 창이 뜨고, 지금 바꾸고자 한다면 [ 다시 시작 ]을 선택하면 됩니다.

재부팅 후에 다시 [ 설정 → 정보 ] 순으로 들어와보면 이름이 바뀌어있는 것을 확인할 수 있습니다. 윈도우 첫 설치시 이름을 정하는 창이 있었으면 좋았을텐데, 이 부분은 좀 아쉽긴 합니다. 그래도 현재 가장 많이들 사용하는 OS인데다, 호환성도 타 OS에 비해서 압도적으로 뛰어나기 때문에 꾸준히 쓰이고 있는게 아닌가 싶습니다.

윈도우10 지뢰찾기 설치 방법 소개

osio` — Fri, 19 Jun 2020 10:07:52 +0900

오늘은 윈도우10에서의 지뢰찾기 설치 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 개인적으로 기억하기론 7버전까지는 기본적으로 게임이 설치되어 있었던 것으로 생각됩니다만, 이후 버전부터는 OS와 함께 기본적으로 깔려있지 않습니다. 때문에, 부가적으로 설치를 해줘야 하는데 윈도우10에서는 마이크로소프트 스토어를 통해서 쉽게 접근 후 설치가 가능하므로 여러가지 게임을 가볍게 즐기기에 적합하다고 보여집니다.

윈도우10 지뢰찾기 설치 방법 소개

마소에서 제공하는 스토어를 통해 받는 방법에 대해 간략하게 설명했습니다.

Windows 버튼을 눌러주거나 작업표시줄의 검색창에서 '스토어'를 입력하여 실행합니다.

위와 같은 페이지가 뜨는데, 우측 상단부의 검색창에

mine을 검색한 뒤, Minesweeper를 클릭합니다.

이후, 받아준 뒤에 실행해주면 됩니다.

난이도의 설정이 가능하며,

시작하면 가벼운 튜토리얼과 함께 진행됩니다. 지뢰찾기 룰은 기존에 알고있는 것과 다를 바 없으므로 추가적인 설명은 생략합니다. 이렇게 설치된 스토어 프로그램은 작업표시줄을 눌렀을 때 확인할 수 있으며, 아이콘을 쉽게 실행하고자 하는 위치에 설정해놓으면 됩니다.

윈도우10 업데이트를 통해 최신 버전으로 올리는 방법

osio` — Thu, 18 Jun 2020 22:49:06 +0900

오늘은 윈도우10에서 업데이트를 통해 시작메뉴가 고장나는 등의 버그를 고치거나 기능을 향상시키는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 여태까지 본 사람중의 일부는 업데이트 과정을 거치면 속도가 느려진다거나 하는 분들이 있긴 했었습니다만(윈7 시절), 그래서 그 당시에는 윈도우 설치 이후에 업데이트를 아예 안하면서 사용하는 분들이 있었습니다. 하지만, 최근에는 윈도우10이 출시되고 점차 안정화 되는 과정이므로 버그 수정을 위해서라도 자동 업데이트는 켜두는 것이 좋습니다. 또한, 지속적인 업데이트로 인해 보안이나 구동면에서 나아질 수 있습니다. 단점이라면, 업데이트로 인해서 자신이 평소에 자주 사용하는 기능이 먹통이 되는 경우도 있는데 이는 극히 드문 경우이므로 크게 고려하고 있지 않아도 무관합니다.

윈도우10 업데이트를 통해 최신 버전으로 올리는 방법

관련 글 : 윈도우10에서의 암호 해제 방법은 '이곳'을 참고하세요.

업데이트 화면으로 가는 것은 여러 방법이 있습니다만, 개인적으로 자주 사용하는 방법을 기준으로 설명을 진행합니다. 우선, '윈도우 버튼 - 설정' 순으로 눌러줍니다.

하단부로 드래그 해줍니다.

'업데이트 및 복구' 칸이 존재합니다. 눌러줍니다.

'Windows 업데이트'를 눌러줍니다.

위 화면에서 현재 받을 수 있는 업데이트가 어떤게 존재하는지와 다운로드의 진행이 실시간으로 가능하며, 기존에 업데이트를 진행하지 못했던 분들은 이 방법을 통해 2017년 2월에 업데이트 된 시작메뉴 고장 등의 버그와 같은 문제들을 수정할 수 있기를 바랍니다.

배틀그라운드 수직동기화 사용 방법

osio` — Wed, 17 Jun 2020 13:16:02 +0900

오늘은 최근 얼리 액세스로 오픈한 배틀그라운드의 수직동기화 기능을 사용하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 게임 자체가 모니터 주사율에만 맞춰서 프레임이 유지되는지는 확인하지 못했습니다만, 현재 사용 중인 모니터 주사율이 120인데 반해 배틀그라운드의 메인화면에서 144 이상을 유지하는 것으로 봤을 때 주사율 이상으로 그래픽카드가 일을 하게 됩니다. 물론, 게임 내부에서는 현재까지는 발적화라 120 헤르츠 이상의 모니터를 사용하는 분이 있더라도 그만큼의 프레임을 띄우거나 유지하기에는 불가능에 가까우므로 글카에 필요 이상의 부하를 주고싶지 않다면 사용해보는 것도 좋습니다.

기존 게임 내에 수직동기화 옵션이 있었는지는 모르겠으나, 현재 글을 작성중인 시점인 17년 4월 말 기준으로는 수직동기화 기능이 존재하지 않으므로 다른 프로그램을 사용하여 적용하는 방법에 대해 설명을 진행하도록 하겠습니다.

배틀그라운드 수직동기화 사용 방법

관련 글 : 부가적인 프로그램 사용으로 좀 더 수월하게 게임을 구동하고자 한다면 '이곳'을 참고하세요.

수직동기화 관련 기능을 사용중이지 않으므로 대기실 화면에서 프레임이 모니터 주사율(120hz) 이상으로 치솟는 현상이 발생합니다. 현재 대부분이 사용 중인 모니터의 경우에는 주사율이 60hz이므로 이 이상으로 표기가 되고있다면 그래픽카드가 의미없게 일을 더 하고 있다고 봐도 무방합니다.

위 페이지로 이동하여 파일을 받아줍니다.

압축을 풀어주면, 내부에 'RTSSSetup660' 파일이 존재하는데, 실행하여 설치합니다.

설치과정은 매우 간단하므로 생략합니다.

RivaTuner Statistics Server의 설치가 완료되었습니다.

설치된 프로그램을 실행하면 작업표시줄 우측 하단부에 모니터에 60이 적힌 아이콘이 존재하는데, '우클릭 - Show'를 눌러서 띄워줍니다.

기본적으로 글로벌 설정은 아무것도 건드리지 않게 되어있으며, 좌측 상단부의 윈도우 시작시 프로그램 시작을 ON으로(스크린 샷에는 OFF로 설정되어 있음), 그리고 좌측 하단부의 +를 눌러서 배틀그라운드를 선택해줍니다.

배틀그라운드는 스팀 기준으로 아래 경로에 존재하며,

C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Binaries\Win64

스팀에서 다른 드라이버로 설치 경로를 정해놨다면 따로 설정한 곳으로 이동해서 'TslGame.exe' 파일을 선택해주면 됩니다.

이후, 좌측 리스트에서 TslGame.exe 파일을 선택한 뒤, 우측의 Framerate limit 부분을 60으로 맞춰주고 엔터를 입력하면 됩니다.

게임 내부에서 정상적으로 프레임 제한이 걸리고 있는 모습입니다.

60은 대부분이 사용하는 모니터 주사율을 기준으로 설정한 것이며, 현재 사용하는 모니터가 120hz가 넘는다면 120을 설정해도 상관은 없습니다만, 서론부에 언급했듯이 현재 얼리 액세스인 게임이라 최적화의 상태가 전혀 좋지 않으므로 아무리 고가의 그래픽카드를 써도 인게임 프레임 120 이상을 유지하기에는 힘들어 보이므로 자신이 적당히 원하는 수치를 넣으면 대기화면부터 그래픽카드가 필요 이상의 일을 하지 않게 되므로 발열을 어느정도 막아줄 수 있습니다.

인터넷 익스플로러 버전확인 및 버전 내리는법

osio` — Mon, 15 Jun 2020 16:33:40 +0900

오늘은 인터넷 익스플로러의 버전을 확인하는 방법과 다운그레이드법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 사실 대부분의 사이트에 접속하는데는 버전에 따른 문제가 없으나, 아직까지 공공기관 등에서 사용하는 웹은 최신버전인 익스플로러 11버전을 지원하지 않는 경우가 많습니다. 때문에, 이런 경우에는 번거롭지만 버전을 내려야 하는데, 이번 글에서는 두 가지를 모두 다뤘습니다. 윈도우 자동 업데이트로 인해 익스플로러의 버전이 올라가는 경우도 있으므로, 꼭 구버전을 사용해야 한다면 업데이트는 하되, 익스플로러 버전이 올라가는건 골라서 해제한 뒤에 진행하는 것을 권장합니다.(업데이트를 아예 안해도 이용에는 문제 없습니다만, 보안상 문제가 발생할 가능성이 있습니다.)

인터넷 익스플로러 버전확인

많이들 사용하는 윈도우의 버전과 관계없이 확인하는 방법은 동일합니다.

익스플로러를 열어줍니다.

이후, Alt를 눌러주면 숨겨져있던 메뉴가 나타납니다.

메뉴에서 '도움말 - Internet Explorer 정보' 순으로 눌러서 버전을 확인하면 됩니다.

개인적으로는 익스플로러 버전이 제한되는 사이트를 이용하고 있지 않고 있으므로 최신인 11을 유지 중이며, 윈10에서 마이크로소프트 엣지와 익플11은 별개이므로 이 부분에서는 구분이 필요합니다. 참고로, 윈10에서는 익플 11버전이 최하버전이며, 내릴 수 없다는 점 알고 OS를 설치하시기 바랍니다.

인터넷 익스플로러 버전 낮추기 윈도우7 기준의 설명

버전을 내리는 방법은 위 링크를 통해 순서대로 따라해주면 되겠습니다.

안드로이드 벨소리 제작과 적용 방법 설명

osio` — Fri, 12 Jun 2020 15:19:01 +0900

오늘은 안드로이드를 사용 중인 스마트폰에 사용할 수 있는 벨소리를 만드는 방법과 그걸 적용하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 보통 아이폰은 .m4r 확장자로 만들어야 하는 것으로 기억하고 있는데, 안드로이드는 그보다 많은 확장자를 지원하는 것으로 알고 있습니다. 때문에, 이번에 소개할 변환 방법은 두 확장자를 모두 만들 수 있는 방법이므로 아이폰을 사용하는 경우에는 확장자만 .m4r로 맞추고 아이튠즈 벨소리함에 넣고 동기화 시켜주면 간편하게 완료할 수 있습니다. 안드로이드는 본문에 작성된 설명을 따라서 해주시면 되겠습니다.

안드로이드 벨소리 제작과 적용 방법 설명

관련 글 : 이 글대로 벨소리 제작 후, 아이폰에 넣는 방법은 '이곳'을 참고하세요.

우선, 위 페이지를 열어줍니다.

이후, 업로드 파일을 누르거나 파일을 끌어와서 업로드 시켜줍니다.

업로드 과정 중에는 위와 같이 미리 확인할 수 있습니다.

전부 업로드 된 후에는 업로드 창 아래에 위와 같은 인터페이스가 뜨는 것을 확인할 수 있는데,

상단부 좌우에 있는 녹색 아이콘을 끌어당겨서 범위를 지정해줍니다. 세밀한 범위 조절은 'Start Time'과 'End Time' 부분의 위아래 화살표를 클릭해서 0.1초 단위로 조절할 수 있습니다.

이렇게 벨소리를 만들고자하는 범위를 맞춰준 뒤, 'MAKE RINGTONE'를 눌러주면 변환 과정이 진행됩니다.

변환이 완료된 후에는 다운로드 버튼을 눌러서 받아줍니다.

이후, 폰을 PC에 연결해주는데, USB를 파일 전송용으로 맞춰주시기 바랍니다.

이후, 폰 내부의 위 경로대로 진행해보면 Ringtones 폴더가 존재하며, 변환된 파일을 넣어줍니다.

옮긴 후에는 '설정 - 소리 & 진동 - 벨소리' 부분에서 전화 벨소리를 누르면 되고,

파일이 없으면 우측 하단부의 +를 눌러서 찾아주면 되고, 있다면 바로 위 스크린 샷 처럼 추가된 벨소리 부분에 있는 적용을 눌러주면 완료됩니다. 아이폰과 안드로이드 두 가지의 벨소리 넣는 방법을 모두 알고있는 저로써는 안드쪽이 확장명이 폭넓은 점이나 좀 더 설정이 쉽다고 보여집니다. 꼭 이 글의 설명대로가 아닌, 따로 벨소리를 만들어주는 어플도 있으므로 찾아보시기 바랍니다.

윈도우10 듀얼모니터 설정법 정리

osio` — Sat, 6 Jun 2020 20:55:16 +0900

오늘은 윈도우10 기준의 듀얼모니터 설정 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 기본적으로 모니터를 1대 사용중이라고 가정했을 때, 새로 하날 사서 더 꼽게 되면 새로 꼽힌 모니터가 2번이 됩니다. 즉, 애초에 '2번모니터 + 가로화면'으로 사용할 것이었다면 문제는 없습니다만, 새로 구매한게 1번 모니터이거나 세로화면 설정을 위해서는 추가적으로 컴퓨터 내의 셋팅을 살짝 건드려줘야 합니다. 최근에는 144 프레임을 지원하는 모니터도 등장하고 있는 추세이므로 간단하게 이부분까지 살짝 언급하고 지나가도록 하겠습니다.

윈도우10 듀얼모니터 설정법 정리

'모니터를 처음 설치한 경우'를 기준으로 작성했습니다.

'바탕화면 우클릭 - 디스플레이 설정' 순으로 클릭합니다.

기본적으로 연결되어 있던 모니터는 1번으로, 후에 설치한 모니터의 경우에는 2, 3, 4 순의 번호로 자동 배치됩니다. 새로 설치한 모니터가 '후순위 번호 + 가로화면'으로 써야하는 경우에는 해상도 조절을 제외하면 서론부에서 언급한 것과 같이 더이상 건드릴 부분은 없습니다.

자신이 주로 사용하고자 하는 모니터를 위 화면에서 선택한 뒤, '이 디스플레이를 주 모니터로 만들기' 선택해줍니다. 이후, 주사율 설정을 위해 '고급 디스플레이 설정'으로 이동합니다.

하단부로 쭉쭉 드래그해서 '어댑터 속성 표시'로 진입합니다.

모니터 탭에서 주사율을 변경할 수 있으며, 주 모니터의 경우에는 60Hz 이상을, 부 모니터의 경우에는 30Hz 이상을 셋팅하는 것이 바람직하다고 생각됩니다. 어디까지나 주사율이 높아지면 그만큼 컴퓨터가 시간당 일을 해야하는 양 또한 같이 늘어난다고 보면 되기때문에 사양에 따라서 주/부 화면에 적절한 주사율 선택을 통해 효율적인 PC 구동에 힘써주면 되겠습니다.

GTA5 온라인 접속 시 플레이어 데이터를 불러오는 중 시간이 초과하는 오류를 해결한 방법

osio` — Thu, 4 Jun 2020 19:40:05 +0900

어제부터 카지노 습격에서 3분 30초를 벌어다 주는 에비 슈왈츠먼을 얻기 위해 첫 날은 1인 및 초대 세션에서만 플레이 하다가, 이틀째 되는 오늘은 남은 부품들을 전부 깨기 위해 공개 세션에서 진행했습니다. 하지만 죽고 알았는데 이 세션에는 핵쟁이가 있었고, 부품을 깨는 과정에 죽지 않기위해 다른 세션으로 옮길랬더니 온라인 접속에 문제가 생기더군요.

결론만 말하자면 해결하긴 했습니다. 제가 생각보다 운이 좋았는건진 모르겠지만, 핵 유저와 엮였다면 계정이 영구적으로 접속이 되지 않거나 무고밴을 당하는 경우가 있어서 혹시라도 그게 걸린건 아닐까라고 생각을 하긴 했습니다만, 결론적으론 아니었습니다.

플레이어 데이터를 불러오는 중 시간이 초과하였습니다. 에러 해결 방법.

혹시라도 결론적으로 알려드리는 방법이 효과가 없을 것을 감안하여 제가 시도한 것들을 전부 내용에 포함시킬 것입니다. 가능하다면 시간이 적게 드는 방법부터 시도해보는 것이 가장 효율적일 것이라 생각됩니다.

간단하게 겪었던 증상에 대해 말해보자면, 기존에 죽었던 세션에서 새 세션 찾기를 해도, 싱글로 돌아가서 온라인 접속을 해도 무조건 이 문구만 뜨면서 접속이 되지 않았습니다. 게임을 껐다 켜건, 재부팅을 하건 상관이 없더군요.

하지만 컴퓨터 문제는 무조건적으로 해결할 수 있는 방법이 없다면 최대한 사람들 사이에 알려져 있는 방법들을 전부 시도해보는 수 밖에는 없습니다. 그래서 가장 먼저, 제어판을 통해 락스타 게임 런처를 지워보았습니다.

이렇게 지워지는 화면까지 확인하고, 이후에 다시 락스타 공식 홈페이지에서 런처를 받아서 재설치했습니다.

재설치 후에는 스팀판 GTA5를 자동으로 검색하고, 이어서 실행합니다. 하지만 역시 같은 문제를 겪었고, 이걸론 되지 않네 싶어서 GTA를 통째로 지워봤습니다. 이걸 시도해본 이유가, 간간히 온라인 세션에 접속되지 않을 때 이 방법대로 해결하는 사람들이 있었기 때문입니다.

전 스팀을 이용하는 유저인지라, Grand Theft Auto V를 우클릭하여 관리 메뉴를 통해 제거했습니다.

그럼 플레이 버튼이 설치로 바뀌게 되고, 다시 설치해줍니다. 용량 확보부터 설치 끝까지 30분이 좀 넘게 걸린 것 같은데, 다운 받는 용량만 86.3GB는 됐던 것으로 기억합니다.

그리고 다시 들어와보니 이번엔 됩니다. 물론 초대 세션으로 왔기 때문에 1명밖에 없는거지만, 아까는 이쪽마저 들어와지지 않았어서 정말 계정에 문제라도 생긴 게 아닌가 하는 의심까지 했었습니다.

저는 이 과정대로 밟아서 결국 해결했지만, 앞서 말했다시피 상황에 따라 같은 문제라도 다른 해결방법이 나올 수 있기에 런처 재설치로 고쳐질 수도, 또는 이 글 내용대로 전부 따라했는데 되지 않을 수도 있습니다. 현재 자신이 어떤 문제를 겪고있는지 정확히 파악하고 어떤 걸 사용해야 할지 판단해보시기 바랍니다.

GTA5 온라인 접속 오류로 인해 불가능할 때 해결하는 방법

osio` — Sun, 17 May 2020 23:23:06 +0900

GTA5에서 온라인 접속은 어지간해선 시도한 채로 기다리면 들어가지긴 합니다만, 사람이 너무 몰렸다거나, 또는 현재 사용하는 컴퓨터에 문제가 있는 경우라면 온라인 환경으로의 입장이 힘든 경우가 있습니다.

이런 컴퓨터 문제들은 어떤 게 원인인지 가능성을 하나씩 지워가면서 원인을 찾는 게 효율적일 수 있습니다. 따라서 제가 짚어주는 순서대로 문제를 확인해보면 쉽게 해결해볼 수 있을 것입니다.

지금은 Rockstar 게임 서비스를 이용할 수 없습니다. 에러 해결에 대해…

정말 본인의 컴퓨터 또는 인터넷에 큰 문제가 있는 게 아닌 이상은 고칠 수 있을 것입니다.

저의 경우, 최근에 에픽게임즈 스토어에서 배포된 GTA5를 받아서 온라인으로 접속 시도한 경우고, 스크린 샷처럼 에러 메시지를 발생시키면서 접속할 수 없다는 화면만 띄우더군요. 여기서 다시 시도를 여러 번 눌러도 마찬가지였습니다.

이 글까지 찾아왔다는 건, 본인의 컴퓨터가 인터넷은 됐기 때문일 것입니다. 따라서 락스타 게임즈의 서포터 페이지를 통해 현재 GTA ONLINE 서버가 어떤 부분에서 문제가 발생되고 있는지 파악하는 게 우선입니다.

Rockstar Games Customer Support 페이지

이 링크를 사용해서 들어갔을 때, 현재 자신이 사용하고 있는 플랫폼이 있다면 그게 녹색 불이 켜져있는지 확인해야 합니다. 전 PC 버전을 사용 중이고, 마침 주황 불을 띄우고 있기에 서버 문제인 것으로 판단하고 포기했습니다.

서버마저 정상이면 다음 과정을 따라주면 되는데, 이 내용은 약 4년 전에 작성된 외국 레딧 글 기반이며, 알아보기 쉽게 정리해볼 것입니다.

아무 폴더나 열어서 C드라이브 → Windows → System32 → drivers → etc 순서대로 이동합니다. 그리고 이 폴더를 열어둔 채로 다음으로 넘어갑니다.

키보드에서 Windows 버튼을 누른 후, 메모장을 검색하여 실행합니다.

앞서 열어놨던 폴더에서 hosts 파일을 그대로 메모장으로 드래그하면 내용이 복사되어 열립니다.

열린 메모장의 마지막 줄에 스크린 샷처럼

192.81.241.100 prod.cloud.rockstargames.com

을 기입합니다. 그리고 키보드에서 Ctrl + S 키를 눌러 저장해줍니다.

바로 저장된다면 이 과정은 건너뛰어도 되긴 합니다만, 그렇지 않고 이런 식으로 저장하는 창이 열리는 경우라면 반드시 파일 형식을 모든 파일로, 경로를 바탕 화면으로, 이름을 host로 맞추고 저장합니다.

이름은 반드시 host여야 합니다. host.txt가 아닙니다. 혹시라도 텍스트 파일이라면 확장명을 없애주세요. 이어서 저장된 host 파일을 아까 열었던 폴더로 드래그해서 덮어씌우면 됩니다.

저장할 때 덮어쓰기 창이 뜨는데, 보이는 데로 눌러주면 됩니다.

이제 거의 끝났습니다. 이번엔 키보드로 Windows + X키를 눌러 명령 프롬프트 또는 스크린 샷처럼 Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행합니다.

열렸다면 까만 바탕이건 파란 바탕이건 간에 텅 빈 화면에 바가 깜빡이고 있을 것입니다.

여기서 ipconfig /flushdns를 입력하고 엔터를 쳐줍니다. 그럼 DNS 확인자 캐시를 플러시했습니다.라는 문구와 함께 변경 사항 적용이 완료됩니다. 이제 다시 접속을 시도하면 될 것이라고 생각합니다.

SX OS 펌웨어 업데이트 방법

osio` — Fri, 1 May 2020 22:39:58 +0900

커스텀 펌웨어인 SX OS는 스위치의 정식 펌웨어와 마찬가지로 업데이트를 통해 여러 문제점을 개선합니다. 이는 크게 오프라인과 온라인 상태에서 진행할 수 있는데, 온라인 상태에서 업뎃을 시도하면 수동으로 파일을 받아서 넣어주는 과정은 필요하지 않기 때문에 상대적으로 수월합니다. 하지만, 커펌 자체가 닌텐도에서 공식적으로 허용하지 않는 시스템이라 온라인 연결 시 밴 될 수 있는 가능성이 존재합니다.

하지만 저는 온라인으로 연결해서 매번 이 과정을 거쳐도 여태 밴 되지는 않았습니다만, 혹시 모를 가능성을 대비하여 오프라인 환경에서 하는 방법까지도 설명할 것입니다.

가능하면 오프라인 환경에서 하는 것을 추천하지만, 혹시라도 온라인 환경에서 했다가 밴을 당하더라도 모든 책임은 이 방법을 시도한 본인에게 있음을 알고 내용을 따라가시기 바랍니다.

참고로, 커펌은 정펌이 업데이트된 후에 호환을 위해 순서상 더 나중에 갱신되므로 커펌부터 올린 상태에서 정펌을 올려주는 것이 옳습니다.

이 과정에는 커펌 환경으로의 수월한 부팅을 위해 AutoRCM을 설치한 뒤에 업뎃을 하고, 나중에 정펌을 이용할 일이 있거든 꺼주는 방향이 한결 수월할 것입니다.

오프라인 상태에서 수동으로 업데이트 해보기

커펌 환경으로 부팅한 상태에서 스위치 내부 앨범으로 들어와보면 위와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 여기서 오른쪽 윗부분에 버전이 표기됩니다. 적어도 업뎃을 하려면 이것보다는 상위 버전이 나왔는지 확인할 필요가 있습니다.

SX OS 제작사인 Team Xecuter SX 홈페이지로 이동합니다. 여기 있는 메뉴들 중, 상단부 DOWNLOAD를 눌러보면 현재까지 릴리즈 된 베타를 포함한 파일들을 볼 수 있습니다.

가능하다면 BETA가 아닌 것을 사용하는 게 좋긴 하지만, 버전 업데이트가 꽤나 느린 편에 속하는데다, 현재는 베타 또한 일반적인 구동에는 꽤나 안정적인 모습을 보이기에 그냥 사용해도 무방하다고 생각됩니다.

현재 사용 중인 버전보다 공홈에 있는 게 신버전이라면 스위치를 종료하고, 꽂혀있던 Micro SD 카드를 뽑아서 컴퓨터에 연결합니다.

그리고 Team Xecuter SX 홈페이지에서 사용하고자 하는 버전을 받아줍니다.

받고 압축을 해제하여 내부에 boot.dat 파일을 확인합니다.

이어서 이 파일을 컴퓨터에 연결한 MicroSD 카드 내에 있는 boot.dat 파일과 교체합니다.

나머지는 다시 동글과 지그를 꽂아 RCM 모드로 진입하여 Boot custom FW를 선택하여 커펌으로 부팅시켜주면 됩니다. 사진처럼 진입했다면, 왼쪽 아래에 표기되는 버전을 통해 제대로 됐는지 확인할 수 있겠습니다.

온라인 상태에서 업데이트 하려면?

커펌을 사용하는 동시에 와이파이에 연결해도 상관없다면 좀 더 쉽게 버전을 올릴 수 있습니다. 스위치의 설정 메뉴에서 인터넷 탭을 보면 현재 접속 상황을 볼 수 있는데, 스크린 샷처럼 Wi-Fi로 접속 중이라는 문구를 확인했다면 남은 과정을 따라가줍니다.

앞서와 마찬가지로 앨범을 눌러 열리는 화면에서 컨트롤러의 R키를 이용해 OPTIONS 메뉴까지 이동합니다. 여기서 Update SX OS를 선택하면 서버에 최신 버전이 있는지 확인합니다.

사용할 수 있는 버전이 존재한다면 A키를 눌러 진행해주면 됩니다. 간혹 받는 도중에 에러 메시지가 뜨는 경우가 있으나, 이럴 때는 다시 시도해주면 됩니다.

다운로드와 설치가 완료될 때까지 기다려 줍시다.

전부 받아서 MicroSD 카드에 저장했다는 문구를 봤다면 재부팅해주면 됩니다.

전원 OFF를 선택하여 종료하고, 오프라인 상태에서 했던 것처럼 동글과 지그를 사용하여 RCM 모드로 부팅한 뒤에 커펌으로 진입해주면 됩니다.

모든 과정을 마치고 앨범을 열어보면 현재 버전을 볼 수 있습니다.

닌텐도 스위치 하우징 교체, 왼쪽 조이콘 L 상세히 정리

osio` — Wed, 1 Apr 2020 16:35:55 +0900

닌텐도는 2017년 초, 스위치 초기 버전의 최초 발매부터 시작해서 현재에 이르기까지 생각보다 조이콘의 색상을 크게 다양화하지 않았습니다. 하지만, 앞으로 어떻게 될 것인가는 스위치 이전 기기(대표적으로 3DS)를 보면 알 수 있듯이, 여태까지 특정 게임 발매 시마다 그 게임 전용 에디션의 형태로 출시해왔기 때문에, 앞으로도 스위치의 다음 세대를 맡을 기기가 나올 때까지 출시 게임의 이미지에 맞춘 색상의 조이콘을 출시할 확률이 높습니다.

하지만, 색 조합은 굉장히 많기 때문에 사용자가 원하는 색상을 기다리기에는 기약없는 기다림일 수도 있어서 생각보다 일찍 스위치 색상 변경을 원하는 사람들을 위해 공식은 아니지만 비슷한 느낌으로 만든 제품(하우징)이 시중에 있긴 있습니다.

하지만, 이 하우징들은 닌텐도 공식이 아니기 때문에 완벽하게 일치하는 조작감을 보장할 수 없는데다, 하우징 교체 시도와 동시에 AS 대상에서 제외되는 것은 물론, 교체 도중에 내부 부품의 파손이 일어나는 경우엔 특정 부품을 구해야 하기 때문에 저처럼 아무것도 모르고 시도했다가 부품 날려먹는 일이 생기지 않도록 아예 시도조차 하지 않는 것이 색상을 교체함으로서 얻는 감성보다 나은 경우일 수 있습니다.

당연하게도, 이 글에서는 교체 과정 중에 개인적으로 겪었던 위험 상황을 전부 포함할 수 있도록 노력할 것이며, 실제로 교체를 시도하려는 분들은 이 글에서 언급하는 부분 중에 빼먹는 부분이 없을 정도로 꼼꼼히 정독해야 할 것입니다.

왼쪽 조이콘 L 하우징 교체. 차근차근 따라해보면 생각보다 쉽다.

아래 내용을 따라하기 전에, +, Y, 1자 드라이버를 준비해주세요.

그리고 전 최대한 자세히 작성하도록 노력했습니다만, 내부 부품을 개조하는 것 자체가 원래는 전문적으로 교육을 받은 분들이어야 실수 없이 진행할 수 있기 때문에, 어느걸 보고 따라하건 일반인 개개인의 부주의로 인해 발생하는 모든 문제는 본인에게 있음을 알고 있어야 합니다.

가장 만만한 왼쪽 조이콘부터 시작하려 보니 박스 뜯는 것부터 찍어놔서 그대로 포함시킵니다.

이번에 산 하우징의 재질은 예전 것보다 부드럽습니다. 사실, 플라스틱이 무광에 가까우면서 매끈해야 다른 오염물질이 묻어나지 않는데, 그 때문에 이후 오염되는 사항이 발생할 수 있지 않나 살짝 조심스럽습니다.

기존에 사용 중인 왼쪽과의 재질 비교입니다. 아무래도 사진이다 보니 바로 드러나는 느낌은 없습니다만, 원본을 사용하는 만큼 눌러서 확대를 통해 본다면 얼마나 큰 재질 차이가 발생하는지는 알 수 있을 것입니다. 기존에 사용하던걸 보면 비췄을 때 어느정도 빛이 반사되는 것을 볼 수 있다면, 이번에 온 것은 그 반사의 정도가 훨씬 적은 것을 확인할 수 있습니다. 굉장히 부드러운 재질을 사용한 것으로 보이나, 역시 오염에는 장담을 못할 것 같습니다. 이 부분은 쭉 사용해봐야 알겠네요.

어느 정도의 차이인지 체감할 수 있게끔 한 장 더 찍었습니다.

기대를 하진 않았는데, 하우징을 걷어내보니 구성이 굉장히 알찹니다. 드라이버는 없을 줄 알았는데 있었고, ZR, ZL 조립 시 튕겨나갈 수 있는 스프링을 대비해서 여분의 스프링까지 포함했습니다. 그 외에 스위치 부품 자체가 워낙 심하게 작기 때문에 나사 하나도 잘 관리하지 못하면 분실되는 일이 발생할 수 있는데, 그 점까지 고려한 구성이었습니다. 드라이버는 오는줄도 몰랐는데 함께 있었네요.

내부에 사용되는 나사를 종류마다 한 번씩 잃어버려도 세이브 할 수 있는 수준의 양입니다.

드라이버는 +, Y자가 전부 포함되므로 굳이 집에 있는걸 사용할 필요는 없어 보이네요.

우선, 대망의 교체 시작부입니다. 대충 봐도 딱 보이는 조이콘의 하단부 Y자 나사 4개부터 풀고 시작합니다. 사진 같은 경우, 제가 이미 개조를 한 번 해둔 상태라 십자 나사가 사용되어 있긴 합니다만, 원래는 여기에 Y자 나사가 박혀있습니다.

참고로, 정품 조이콘에 박혀있는 나사는 내구성이 굉장히 좋지 않기 때문에 드라이버를 꽂고 반시계 방향으로 살살 툭툭 친다는 느낌으로 풀어줘야 쉽게 풀립니다. 한 번이라도 헛돌아서 이가 나가버리면 푸는데 꽤나 지장이 생길 수 있습니다.

아무튼 4개를 풀고 열어주면 내부가 보이는데, 아무 부품도 없는 부분을 달고 나머지 과정을 진행하기에는 걸리적거리기 때문에 저 부분을 풀어줍니다.

풀면, 잠금 버튼과 나사를 분실할 수 있기 때문에 조심스레 옆에 치워줍니다.

다음으로, SR, SL 버튼이 함께 제공되는 경우엔 추가로 부품을 교체해줘야 합니다. 이 버튼이 제공되지 않은 경우에는 이 교체 부분은 생략하시면 됩니다.

칼로 조심스레 떼어내서 구석탱이에 몰아줍니다.

SL, SR 버튼은 조이콘이 스위치에 걸리는 부분에 포함되어 있기 때문에 십자 드라이버를 이용하여 나사 두 개를 풀어줍니다.

이것들도 버튼이기 때문에 실리콘 부품(?) 잃어먹지 않도록 조심합니다.

사진을 보면 알겠지만, SL은 부품을 보면 하나 튀어나와 있고, SR은 두 개 튀어나와 있기 때문에 헷갈릴만한 이유는 없을 것 같습니다.

전부 교체를 해준 뒤 찍었습니다.

그리고 남은 정품 버튼들은 따로 잘 보관해두도록 하고, 아까 풀었던 나사와 판을 이용해 다시 조여줍니다. 이걸로 SL, SR 버튼 교체는 끝입니다. 개인적으로는 조이콘의 버튼 교체중에 이 부분이 가장 쉬웠다고 생각합니다.

이후, 조이콘 본체의 분해를 위해 바로 보이는 노란 계열 색상의 나사 3개를 풀어서 따로 잘 보이게 구분합니다.

풀었을 때 정확히 이것과 같은 상태면 됩니다.

여기부터는 기판이 나오는 부분이라 잘 안보이는 경우엔 확대해서 보는 게 나을 수 있습니다. 앞서 금색 나사 3개를 풀고 중간 판을 들어내면 또 덜렁거리게 달려있게 됩니다. 이건 가능하다면 빼내주는게 좋은데, 아래 사진을 참고해주세요.

검은 걸쇠를 들어올리고 연결된 선을 빼내줍니다.

그 다음에 빼낸 중간판을 보면 ZL 버튼이 함께 달려있는데, 다른 하우징을 보면 마찬가지로 중간의 판이 제공되는 경우가 있기 때문에 버튼을 그대로 옮겨주는 과정이 필요합니다.

ZL의 내부를 보면 사진처럼 두 개의 스프링과, 버튼이 존재합니다. 여기서 핵심은 버튼에 손상이 가지 않게끔 아주 조심스레 빼내주는 것이 중요한데, 하우징 개조시 주의사항을 적어놨던 글에 같은 내용이 포함되어 있기 때문에 링크로 대체하겠습니다.(여기부터 아래로 세 번째 정도 사진은 먼저 본 뒤에 글을 보는 것이 좋습니다.)

아무튼 이 과정대로 ZL 키를 그대로 전부 옮겼다면 절반 이상은 성공한 것입니다. 대체로, 스위치 내부 부품들 중 이 키들의 내구성이 굉장히 낮은 상태라 옮기다가 박살을 내는 경우가 종종 있습니다.

과정은 매우 단순합니다. 스위치를 먼저 옮겨주고, 뒤에 스프링을 건 버튼을 그대로 옮겨주면 됩니다.

스프링은 버튼의 아래 두 곳 튀어나온 곳에 걸리도록 하고, 걸리는 부분은 구조를 보면 알겠지만 아래로 밀면서 합쳐주면 됩니다. 단, 여기서 미는 과정 중에 ZL 스위치가 사망할 수 있으니 주의하세요.

글이 너무 심하게 길어질 것 같아 이쯤에서 두 개의 글로 나눠서 작성을 진행합니다. 다음 글이 작성 되는대로 링크를 포함시키겠습니다. 두 글이 합쳐져야만 모든 개조과정을 담을 수 있기 때문에 최대한 빠른 시일 내에 작성될 수 있도록 노력해보겠습니다.

윈도우10 잠금화면 로그인 없애기(그룹 정책 안쓰고 하는법)

osio` — Fri, 13 Mar 2020 20:40:01 +0900

윈도우10의 대부분의 설정은 사용자가 딱히 건드릴 필요가 없는 수준에 맞춰져 있는 것은 사실입니다. 때문에, 기본 옵션을 그대로 사용하면서 불편한 점이 생기는 경우에만 필요 설정을 하나씩 건드리는 것이 가장 효율적으로 운영체제를 사용할 수 있는 방법이 됩니다.

이런 기본 설정들 중에는 컴퓨터를 켰을 때 로그인을 해야 바탕화면으로 진입할 수 있다던가, 노트북의 경우엔 덮개를 덮거나 전원을 연결하지 않은 상태에서 절전모드로 들어갔을 때 그걸 해제하기 위해 로그인을 해야한다던가 하는 과정들이 있습니다. 물론, 타인이 접근할 수 있는 환경에는 이런 설정들이 보안 향상에 도움을 주는 것은 사실이나, 자신만 있는 공간에서 작동하는 이런 옵션들은 PC 이용에 괜히 번거로운 과정만 늘어나는 느낌일 수 있습니다.

윈도우10 잠금화면 로그인 없애기

찾아보니 그룹 정책을 사용하는 경우도 있던데, 이걸 번거롭다고 생각할 사람이 있는 것을 예상했는지 마이크로소프트에서는 기본 옵션 내에 포함시켰습니다.

시작 메뉴를 열고, 전원 바로 위 아이콘인 설정 아이콘을 클릭해봅니다.

설정 창을 통해 계정 관리 항목으로 들어가줍니다.

그럼 사용자 정보가 기본적으로 맞춰져 있을텐데, 좌측의 로그인 옵션 항목을 선택합니다. 그럼 장치에 로그인 하는 방법 관리와 동적 잠금 사이에 로그인 필요라는 항목이 있을 것입니다. 만약, 스크린 샷처럼 덩그라니 두 항목만 보인다면 비밀번호가 들어가있지 않아서 그런 것입니다.

비밀번호를 눌러서 추가를 선택하여 이 컴퓨터에서 사용하기 위한 비밀번호를 등록해줍니다.

그럼 없었던 로그인 필요 항목이 나타나게 되고, Windows를 사용하지 않을 경우 언제 다시 로그인해야 합니까?라는 질문 바로 아래에 PC가 절전 모드에서 깨어날 때가 기본 옵션으로 맞춰져 있습니다.

이 부분을 안 함으로 변경해주면 이후부터는 화면이 잠기더라도 비밀번호 입력 과정 없이 바로 바탕화면에 진입하게 되는 화면을 볼 수 있게 됩니다. 이 글은 마이크로소프트 윈도우10 버전 1909를 기준으로 작성되었으며, 이전 또는 이후 버전에서는 UI가 어느정도 바뀌어서 메뉴 위치의 변경점이 있을 수 있습니다. 그럴 경우, 피드백을 받게 되면 글을 수정하도록 하겠습니다.

이 설정을 마치고, 컴퓨터를 켰을 때 로그인 과정을 건너뛰려면 로그인 암호를 생략하는 과정도 함께 거쳐줘야만 비번 없이 이후에도 꾸준히 편하게 사용할 수 있습니다.

노트북으로 와이파이 만들기(윈도우10 기준의 설명서)

osio` — Sat, 22 Feb 2020 14:22:00 +0900

노트북은 어지간해선 와이파이 신호를 주변에 뿌려줄 수 있습니다. 즉, 그렇다는 말은 유선으로 연결된 노트북이 켜져만 있다면 굳이 무선 공유기가 없더라도 스마트폰 등의 기기를 이용해 노트북이 사용하고 있는 랜선의 데이터를 함께 이용할 수 있다는 말이 됩니다.

윈도우 7 시절에도 명령 프롬프트를 사용하거나 망을 펼쳐주는 프로그램을 사용해서 이용하는 사람들이 있긴 했습니다만, 윈도우 버전이 차츰 올라오게 되면서 어려운 명령 프롬프트 창과 같은 것을 건드리지 않더라도 와이파이 망을 구축할 수 있게 되었습니다. 때문에, 이 글에서 언급한 부분만을 간략하게 따라해도 3분 내로 펼칠 수 있으므로, 현재 무선랜 없이 랜선 하나와 노트북을 가진 분들은 생각보다 유용하게 사용할 수 있을 것입니다.

노트북의 인터넷을 스마트폰으로 함께 사용하는 방법.

이 글은 윈도우 10을 기준으로 작성되며, 그 미만의 버전들은 같은 기능이 존재할지 확인하지 못했기에 버전을 최신으로 맞춰주는 것이 좋습니다. 아, 참고로 윈7은 제가 오래 사용해봐서 아는데, 서론에 적어놨기 때문에 중복 언급은 생략합니다.

우선, 윈10의 대부분의 설정은 기본 설정 기능으로부터 출발합니다. 키보드의 왼쪽 아래에 위치한 Windows 아이콘을 눌러보면 시작 메뉴가 나타나는데, 톱니 모양을 눌러줍니다.

Windows 설정 창에 ‘핫스팟’을 입력해봅니다. 보통은 ‘와이파이’라고 부르는 경우가 많지만, 정식 명칭은 핫스팟입니다. 이어서, 모바일 핫스팟 설정 항목으로 이동합니다.

이 옵션은 기본적으로 꺼짐 상태입니다. 세부 설정을 위해 아직 활성화는 하지 말아주세요.

이 기능은 Wi-Fi와 Bluetooth 두 가지를 이용한 방법이 사용되며, 대부분의 사람들은 블루투스보다는 Wi-Fi 신호쪽에 익숙하기 때문에 이 옵션 또한 필요하지 않다면 변경하지 않습니다.

Bluetooth 바로 아래에 있는 편집 버튼을 눌러서 사용할 이름과 암호를 입력해줍니다. 연결이 귀찮다면 암호는 넣지 않아도 되긴 합니다만, 그런 경우엔 다른 사람이 별도의 절차 없이 노트북의 자원을 사용할 수 있게되는 것이나 마찬가지이므로 간단하게라도 넣어주는 것이 좋습니다.

이름과 암호까지 전부 입력했다면, 다시 상단부로 드래그하여 다른 디바이스와 인터넷 연결 공유를 활성화 해줍니다.

활성화 하는 순간, 스마트폰의 Wi-Fi 기능에 새롭게 신호가 잡히는 것을 볼 수 있고, 연결해서 사용해주면 됩니다.

이어서, 이 창을 그대로 열어두고, 인터넷을 사용할 기기가 노트북의 와이파이 신호에 연결됐다면, 몇 대의 어떤 이름을 가진 기기가 사용 중인지 실시간으로 확인해볼 수 있습니다.

개인적으로 하루동안 이 기능을 사용해본 결과, 노트북을 절전모드로 진입시키면 꺼지는 것을 확인했으며, 연결된 기기가 없다면 핫스팟을 자동으로 종료하는 기능이 있는 것으로 보아, 배터리 소모가 어느정도 될 수 있기 때문에 사용할 것이라면 전원을 연결해두는 것이 좋을 것 같습니다.

KB4524244 업데이트를 제거할 수 있는 여러가지 방법들

osio` — Tue, 18 Feb 2020 22:24:31 +0900

마이크로소프트(이하 MS)의 운영체제인 Windows는 출시 이후부터 정해진 기간 동안 보안 등의 안정적인 구동에 필수적인 업데이트를 지원합니다. 업데이트는 크게 기능, 품질, 드라이버(윈도우에 함께 사용되는 다른 하드웨어들), 정의, 기타로 나뉘는데, 대표적으로는 우리가 알고 있는 1809, 1903, 1909 등의 4자리 숫자로 이루어진 업데이트를 선택하여 올리지만, 자동 업데이트가 켜져있는 한에서는 알게 모르게 보안 등의 자잘한 기능들이 자동으로 설치됩니다.

어지간해선 이런 항목들은 그냥 두는 게 낫지만, MS 또한 항상 다른 문제가 없는 완벽한 업뎃만을 제공하지는 않기 때문에 문제가 발생한 항목이 있다면 수동으로라도 지워주는 것이 이후 PC 구동을 바라봤을 때 좀 더 현명한 선택이 될 수 있습니다.

이 글을 찾아오신 분들은 알겠지만, 2020년 2월 11일날 업데이트 된 KB4524244가 컴퓨터를 먹통으로 만들거나 PC 초기화 시 문제를 일으키는 것으로 확인되어 지금 당장 문제가 없다면 다행이니 지워주는 것이 좋고, 이미 문제가 발생했다면 지워서 문제를 해결해볼 수 있겠습니다. 대부분의 사용자들은 크게 2가지 방법을 통해 제거하며, 이 글에서는 이 전부를 다뤄볼 것입니다.

윈도우10 KB4524244 업데이트 제거 과정.

이후에 다른 것들이 문제를 발생시킬 때도 방법은 동일합니다.

마이크로소프트 공식 홈페이지 내용을 보면, 윈도우10 버전 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909에 깔린 보안 업데이트가 장치에 영향을 줬기 때문에 제거되었다는 내용이 나와있습니다. 증상의 대략적인 내용은 서론부에 언급했기 때문에 추가적인 설명은 생략하겠습니다만, 공홈 내용 또한 이정도 내용과 아래에는 해결 방법 정도를 간략하게 설명하고 있기 때문에 더 볼 필요는 없을 것 같습니다.

우선, 아주 대표적인 과정으로는 역시 윈도우에서 기본적으로 UI와 함께 제공되는 기능인 제어판쪽 접근입니다. 하지만, 윈도우가 10으로 올라오면서 세부 설정에 대한 접근이 간편해졌기 때문에 Windows 키를 눌러서 뜨는 창에 업데이트 기록 보기를 입력해보면 위와 같은 결과값이 나타납니다. 눌러봅시다.

여긴 UI가 단순히 텍스트로만 이뤄져 있어서 생각보다 한 번에 찾지 못할 수도 있는데, 가장 위쪽에 있는 업데이트 제거를 눌러줍니다.

그럼, 어떤 업데이트가 설치되어 있는지에 대해서 알아볼 수 있는 화면이 하나 나타납니다.

하단부로 드래그해서 Microsoft Windows 탭을 보면, 어지간해선 이미 설치된 KB4524244를 발견할 수 있습니다. 누르고 제거를 선택하면 됩니다.

이번에는 또 다른 방법인데, Windows + X 단축키를 사용해서 Windows PowerShell을 관리자 권한으로 열어봅니다.

그리고 WUSA.exe /UNINSTALL /KB:4524244를 입력하고 엔터를 쳐줍니다.

독립 실행형 설치 관리자 창이 하나 뜨면서 제거하겠냐는 창이 뜨게되는데, 여기서 예를 선택하면 앞서 따라했던 과정 그대로 완료됩니다.

모든 과정을 마치고, 다시 설치된 업뎃 목록을 확인해보면 문제가 됐던 항목이 사라진 것을 확인해볼 수 있겠습니다. 지금 당장 문제가 없다고 하더라도, 이후에 어떤 문제가 발생할지 장담할 수 없기 때문에 여유가 있다면 지워주는 것이 좋습니다.

WD 외장하드 적출하는 과정

osio` — Fri, 14 Feb 2020 11:42:00 +0900

현재, 가정집에서 사용하는 것 치고는 고용량(6TB 이상)의 하드디스크를 가성비를 따져가면서 사용하기에는 WD쪽 제품 말고는 없는 것 같습니다. 이쪽 제품은 주문해보면 하드만 단품이기 보다는 외장하드 느낌으로 전부 조립되어 완제품으로 받게 되는데, 전원을 연결해보면 생각보다 진동으로 인해 발생하는 소음이 강한 편이기 때문에 따로 적출하여 진동을 제거해서 사용하는 것이 그냥 사용하는 것보다 공간 확보도 되고 조용해서 좋습니다.

당연하게도, 이미 완성된 제품에서 하드디스크만을 꺼내려면 복잡하지만은 않은 과정을 거쳐줄 필요가 있는데, 생각보다 복잡하지 않기 때문에 꼭 동영상이 아니더라도 쉽게 따라할 수 있을 것이라고 생각합니다.

WD Elements 8TB 외장하드 적출하는 과정에 대해.

분해에는 십자드라이버 하나, 사용하지 않는 카드 정도가 필요합니다.

기기를 이 상태로 맞추고 작업해야 하므로, 외장하드 박스를 아직 버리지 않았다면 내부에 함께 포함되어 있었던 플라스틱 받침대를 사용해주면 뒷면이 위로 오도록 쉽게 셋팅해줄 수 있습니다. 이렇게 USB와 전원을 연결하는 곳이 위로 올라오게 맞춘 뒤에 첫 과정부터 따라해주면 됩니다.

후면의 측면부 플라스틱은 살짝 잡아당기면 카드를 집어넣을 만큼 벌어지는데, 그 상태에서 카드 모서리로 비비면서 안쪽으로 넣으려고 힘을 주면 위 사진처럼 쉽게 들어갑니다.

여기서 카드를 4개 사용하시는 분도 계시는데, 그렇게까지는 필요 없고, 양측에 하나씩 꽂아주면 됩니다. 저같은 경우, 다른 카드가 보이질 않아서 사용하지 않는 카드를 잘라서 꽂았습니다.

그 상태에서 둥근 부분을 잡고 당겨줍니다.

그럼 이렇게 쭉 빠집니다. 생각보다 견고한 것 같다가도, 카드 2장으로 쉽게 빠지는 것을 보면 조립 및 분해를 편하게 하기 위해 꽤나 잘 만든것 같다는 생각이 듭니다.

플라스틱을 다 열어서 분리해주면 바로 하드디스크가 나오는데, 충격 방지를 위해 각 모서리에 고무 받침이 좀 더 단단히 잡아주고 있습니다.

뒷면에는 파워와 데이터 전송용 USB를 연결하기 위해 추가로 부품이 하나 더 연결되어 있습니다.

앞서도 말했다시피, 각 모서리가 고무로 잡혀있기 때문에, 뒷 면에서 양손으로 잡고 양 엄지로 쭉 밀어주면 쉽게 빠집니다.

여기 플라스틱이 본체와 연결되어 있는데, 이것도 본체쪽에서 잡아당기면 아래처럼 빠지게 됩니다.

케이스와 플라스틱 한 줄만 덩그러니 남았다면 케이스로부터 전부 분리가 완료된 상태입니다.

이제 마지막으로 이걸 분리해줘야 하는데,

여기도 꽤 간단한 게, 나사를 두 개만 풀어주면 됩니다. 우선적으로 이곳에 있는 나사를 풀어주고, 이어서 측면에 있는걸 풀어주면 됩니다.

측면에 보이는 나사입니다. 이것까지 다 풀었다면 그냥 잡아당기기만 하면 됩니다.

이 부품은 하드디스크의 전원과 SATA 케이블을 꽂는곳에 연결되어 있기 때문에 그대로 당겨서 빼줍니다.

그럼 마침내 컴퓨터 내에 넣어서 사용하면 되는 하드디스크가 됩니다. 컴퓨터 본체 내부에는 하드디스크를 사용할 수 있는 3.5인치 하드베이에 꽂아서 사용해주면 되고, 저같은 경우는 기존에 쓰던 하드보다 훨씬 소음을 크게 느꼈기에 진동으로 인해 발생하는 소음을 줄이는 장치를 이용해서 ODD 베이에 꽂아서 사용하고 있습니다. 어디까지나 소음을 느끼는 정도는 개개인에 차이가 있기 때문에, 일단 한 번 사용해보고 판단해주면 되겠습니다.

한글 블록저장을 사용해서 원하는 페이지만 파일로 저장하는법

osio` — Wed, 12 Feb 2020 15:24:00 +0900

확장자가 hwp인 한글로 작성된 문서를 열어보면, 경우에 따라 자신이 원하는 페이지만 따로 떼어 저장할 필요가 있는 경우가 있습니다. 뭐, 당연하게도 파일을 째로 받아서 원하는 페이지를 열어보면 되는 것 아니냐 하는 의견이 있을 수 있습니다만, 이건 페이지 수가 적은 파일에나 한정하는 말이고, 여러 자료들에서 원하는 페이지들을 하나하나 떼어볼 필요가 있을 때는 블록저장 기능을 사용해주면 생각보다 간단하게 분리된 한글 파일을 만들어볼 수 있습니다.

이 기능을 단순히 한글 파일을 따로 하나 만들고, 내용을 복사하여 붙여넣고 따로 만든 파일을 저장해주면 같은 원리가 되긴 하는데, 너무 번거롭기 때문에 수작업보다는 기능이 있을 때는 사용해서 효율적인 작업환경을 구축해주는 것이 좋겠습니다.

한글 2018을 기준으로 작성되는 블록저장 방법.

원하는 부분을 표시하기 위해, 전체 화면으로 사용된 스크린 샷의 비중이 높습니다. 잘 안보이는 경우, 이미지를 클릭해서 보면 자세한 화면으로 볼 수 있습니다.

한글의 기본 경로로 들어가보면, Welcome to Hwp라는 문서 파일이 하나 존재합니다. 이 글에서는 이 파일을 사용하여 설명을 작성할 것이며, 한글 버전에 따라 유저 인터페이스가 약간씩 달라질 수는 있겠습니다만 큰 틀은 다르지 않을 것입니다.

왼쪽 아래를 보면, 현재 보고 있는 쪽 수를 확인할 수 있는데, 2쪽을 따로 저장해보도록 하겠습니다.

원하는 쪽을 블록 해줍니다. 이건 말 그대로 마우스로 드래그하거나, F3을 여러번 누르는 방법을 이용하거나, F3을 누른 뒤 화살표 방향키를 이용해서 여러 방향으로 눌러주면 스크린 샷처럼 블록(반전 색상)을 만들 수 있는데, 원하는 부분만큼 블록화 해주면 됩니다.

그리고, 파일 메뉴에서 저장하기 바로 아래에 있는 블록 저장을 선택해주면 선택한 부분만 파일로 따로 보관할 수 있습니다.

원하는 파일명을 적고 경로 설정 및 저장을 눌러주면 이렇게 앞선 파일의 2쪽이 그대로 파일로 만들어진 것을 확인할 수 있습니다. 당연하게도 쪽은 하나만 선택한 상태였기 때문에 한 쪽만 저장되었고, 바로 위의 스크린 샷의 좌측 하단부를 보면 1/1쪽이라고 적혀있는 것을 볼 수 있을 것입니다.

키보드 자음 두 번 입력 시 쌍자음으로 바뀌는 문제 해결방법

osio` — Mon, 10 Feb 2020 18:23:13 +0900

저는 스마트폰과 컴퓨터 둘 다 자판은 QWERTY를 사용합니다. 이 키보드로 여러 개의 자음 입력시 기역은 ㄱㄱ, 디귿은 ㄷㄷ처럼 두 개의 자음이 합쳐지지 않아야 정상인데, 어느 순간부터 이 자음들을 입력할 때 전부 합쳐져서 쉬프트를 누르지 않았음에도 누른 효과를 나타내더군요. 이런 문제로 인해 자음만으로 의미를 전달하는 단어들을 사용할 수 없게 됐고, 역시 찾아보니 윈도우에 존재하는 기능이 ON 설정이 기본인 것이 원인이더군요. 기본 기능 내에 포함되어 있었기에 생각보다 쉽게 해결했고, 그 과정에 대해 정리해보고자 합니다.

키보드 자음 2개가 쌍자음으로 바뀌는 현상을 해결하는 과정.

이 글에서 다루는 설정은 윈도우10에 새로 생긴 기능이기 때문에, 7 이하의 OS에서는 이 과정을 완전히 글과 같은 경로를 통해 해결할 수는 없습니다. 아마도 제어판 등을 사용해야 할 것입니다.

서론에 적어놨던 내용과 같이, 디귿을 꾹 누르면 이런형태로 써지는 문제입니다.

윈도우10 기준, 시작 메뉴의 전원 버튼 바로 위의 톱니 모양인 설정을 눌러줍니다.

일일이 검색하기에는 귀찮기 때문에 검색바를 사용해서 바로 언어 설정으로 진입해줍니다.

언어 탭의 가장 상단부에는 Windows 표시 언어 항목이 있는데, 여기서 아래로 약간 드래그를 내려봅니다.

그럼 기본 앱 언어 및 기본 입력 언어로 한국어가 맞춰져있는 것을 볼 수 있는데, 눌러서 옵션을 선택해줍니다.

그럼 한국어의 언어옵션 페이지로 이동해볼 수 있습니다. 여기서 다시 아래로 드래그를 해서 Microsoft 입력기를 누르고 옵션을 선택해서 추가적으로 이동해줍니다.

여기 있는 터치 키보드가 문제일 확률이 있습니다. 기본 설정이 켬으로 되어 있는데, 저같은 경우는 여태까지 컴퓨터를 사용하면서 이 옵션을 건드린 적이 없었으니 계속 켜져있었을 것이고, 비교적 최근부터 문제가 발생했기 때문에 아마도 이 옵션을 해제한다고 해서 해결되지 않을 것이라고 생각했습니다. 경우에 따라 이 옵션이 문제일 수도 있을 것이라고 생각하기 때문에 일단 해제해줍니다.

그리고 역시나 저같은 경우는 이걸 끔으로 바꿔서 문제가 해결되지는 않았습니다.

앞선 과정을 통해 해결되었다면 여기부터는 따라할 필요가 없긴 합니다만, 그래도 해결되지 않은 상태라면 앞서도 봤던 한국어의 언어 옵션 창에서 마이크로소프트 입력기로 들어가는 것이 아닌, 한컴 입력기를 제거해줘야 할 수도 있습니다.

전 한컴 입력기 제거를 통해 문제를 해결했고, 마지막으로 자음을 다시 입력했을 때 스크린 샷처럼 원하는 방식으로 입력되었습니다. 어지간해선 이 글에서 언급했던 두 가지 방법을 따라하면 해결되었을 것이기 때문에 추가로 뭔가를 더 찾을 필요는 없을 것 같습니다.

엑셀 인쇄영역 설정하여 원하는 부분만을 출력하는 방법

osio` — Sat, 8 Feb 2020 15:18:00 +0900

엑셀은 한글과 달리 인쇄시 따로 영역을 지정해줘야 합니다. 한글의 경우는 문서가 애초에 페이지 단위로 나뉘어지기 때문에 인쇄하고자 하는 페이지를 입력하여 출력 및 사용하는 반면, 엑셀은 사용자 개개인이 필요로하는 시트 영역이 달라지기 때문에 인쇄할 때도 따로 지정해줘야만 합니다.

때문에, 문서를 만들 때까지는 문제가 없었지만, 다 만들고 인쇄를 하려고 미리보기를 눌러보면 열 또는 행이 일부 잘려서 필요한 부분이 전부 출력되지 않는 경우가 생길 수 있는데, 시트라는 시스템 특성상 출력 시 어느 부분을 출력할지 정해주는 기능이 프로그램 내부에 함께 포함되어 있기 때문에 쉽게 드래그하여 영역의 설정이 가능합니다.

열 또는 행이 잘려서 인쇄되는 경우, 엑셀에서 인쇄영역을 설정해주는 방법에 대해.

사진이 잘 안 보인다면, 클릭하여 확대해주면 됩니다.

임의로 7열까지 있는 표를 만들어봤습니다. 그리고 어떻게 인쇄되는지 확인하기 위해 좌측 상단부 파일 탭을 열어봅니다.

이후, 인쇄를 선택합니다.

그럼 문서가 어떤 식으로 출력되는지 미리 확인해볼 수 있습니다. 이 화면대로라면 7열까지 존재하는 표가 5열까지만 인쇄되기 때문에 이용자가 원하는 정보를 전부 얻어낼 수 없습니다.

때문에, 다시 앞선 화면으로 돌아와서 보기 탭의 페이지 나누기 미리 보기를 선택해봅니다.

여기선 어느 부분을 인쇄할 것인지 선택할 수 있는데, 지금 5열까지만 선택되어 있는 상태이기 때문에 오른쪽의 바를 끌어서 7열까지 인쇄할 수 있게 조절해줍니다.

이렇게 표의 모든 영역이 포함되게끔 맞춰주고난 뒤, 아까 들어갔었던 인쇄 미리보기 페이지로 이동해줍니다.

그럼 정확히 모든 열이 인쇄됨을 확인해볼 수 있습니다. 이 기능을 잘만 사용한다면, 원하는 부분만 인쇄할 수 있기 때문에, 다양한 데이터를 활용하여 여러 표를 만들고, 아주 필요한 부분만을 출력하여 가장 효과적인 데이터의 사용이 가능해집니다.

컴퓨터 본체 소음의 가장 큰 원인인 하드디스크를 조용하게 하는법

osio` — Thu, 6 Feb 2020 11:25:00 +0900

컴퓨터에서 물리적으로 작동하는 부분은 크게 CPU, 파워, 그래픽카드, 본체 내부에 달린 팬과 하드디스크 내부의 플래터라고도 불리는 원판 정도가 있겠습니다. 때문에, PC에서 모든 팬과 하드디스크를 사용하지 않으면 무소음 환경의 구축이 가능합니다. 하지만, 사무용 PC라면 팬이 없는 시스템의 구축이 유효할 수도 있긴 합니다만, 그렇지 않은 경우에는 컴퓨터 내부에서 발생하는 발열로 인해 일정 온도 이상에만 쿨러가 돌아가는 방식으로 시스템을 구축하는 것이 효율적입니다.

쿨러는 앞과 같이 해결하여 소음을 잡는다고 가정한다면, 그럼 하드디스크는 어떻게 해야할까요? 하드는 특성상 온도에 따라 도는 것도 아니고, 사용하기 위해선 파워에 연결된 상태여야 합니다. 그런데, 여기서 앞의 논리를 그대로 갖다 붙이면, '사용할 때만 켜면 되는 것 아닌가요?'라는 생각이 살짝 스쳐갑니다. 하지만, 하드를 쓸 때마다 파워선을 꽂기는 굉장히 번거롭기도 하거니와, 컴퓨터에 사용되는 저장 장치라는 게 생각보다 필요한 빈도가 잦기 때문에 항상 연결되어 있는게 일의 효율적인 측면에서는 가장 뛰어납니다. 이 때문에, 저장 장치는 항시 연결되어 있어야만 합니다.

결국 물리적인 저장 공간인 하드의 경우, 내부의 원판이 회전함에 따라 생기는 진동이 발생시키는 소음이 사용자에게까지 닿지 않게하는 것이 가장 효과적인 선택이 될 수 있을텐데, 아쉽게도 이 시스템을 구현하기 위해서는 약간의 지름이 필요했습니다.

컴퓨터 본체에서 나는 소음, 찾아내보니 하드디스크가 원인이었다.

개인적으로 층간소음 문제로 굉장히 오래 시달려왔기 때문에 작은 소음에도 예민합니다. 이 때문에, 이 글에서 사용된 제품은 제가 직접 돈을 소비하여 샀고, 그에 따라 작성되었습니다. 장·단점 모두를 필터 없이 작성할 것입니다.

구성품은 굉장히 설명할 것이 없네요.

형태가 약간 다르게 생긴 나사 2종 총 8개, 그리고 노이즈킬러 본체가 전부입니다.

하드는 계속 구동되어야만 하기에, 내부 판이 회전하면서 발생시키는 소음을 효과적으로 잡기 위해 스프링이 포함되어 있습니다.

그리고 외부에서 나사로 고정할 수 있는 부분이 존재합니다. 단적으로 생각해보면, 하드디스크의 경우에는 본체의 3.5인치 HDD 슬롯에 꽂아넣게 되는데, 이건 하드디스크를 바깥으로 더 넓게 잡아주기 때문에 더 큰 공간이 필요합니다. 이 제품은 그 공간을 ODD 슬롯을 사용하면서 해결했습니다.

하드디스크를 고정하기 위한 구멍이 2개 존재합니다.

하단부입니다. 팬을 달아서 저장 장치의 발열을 해소시킬 수 있는데, 하드에까지 팬을 다는 분들은 없으리라 생각됩니다.

기존에 사용하는 공간입니다. 아무래도 이 고정 슬롯 부분이 스프링으로 떠있는 상태가 아니다보니 원판이 돌면서 발생하는 진동이 그대로 본체까지 전달되고, 저는 그 과장된 소리를 계속 들을 수 밖에 없었습니다. 소음이 너무 심해서 이 제품이 올 때까지 아예 컴퓨터에서 떼놨었습니다.

문제가 됐던 제품입니다. 이러저런 하드디스크를 사용해보면서 파악한 점은 각 제품마다 내는 소음의 정도가 다르고, 똑같이 이 거치대(?)에 걸쳐서 사용한 도시바의 제품은 여태까지 이런 소음을 낸 적이 없었다는 것입니다.

나사는 이렇게 두 종류가 존재합니다. 저는 하드 고정시에는 끝이 뭉툭한 나사를, 노이즈킬러 고정시에는 끝이 뾰족한 나사를 사용했습니다.

측면을 보면 이런식으로 내부에 잡히는 저장장치를 고정시킬 수 있는 구명이 존재합니다.

이런 느낌으로 나사를 돌려 고정시켜주면 됩니다.

그리고 이어서 컴퓨터의 ODD 슬롯에 고정시켜줍니다.

대충 이런 느낌이 들게 맞춰주고 앞부분의 나사를 천천히 조여주면 됩니다.

나머지 선 처리까지 완료했습니다. 이 본체의 특성상 파워에서 나오는 선이 측면으로 빠지고, 다시 측면에서 내부로 가져오는 방식이기 때문에 선정리가 익숙하지 않은 분들도 그냥 전부 측면으로 쑤셔박고 필요한 선만 빼면 되기때문에 결론적으로는 깔끔해보이게 정리할 수 있다는 게 가장 큰 장점인 것 같습니다.

아무튼, 이렇게 전부 설치를 마쳤고 거슬릴 정도로 발생했던 소음은 아예 발생하지 않는다는 느낌이 들 정도로 조용해졌다는 것이 결론입니다. 현재까지 아주 만족하며 사용하고 있고, 나중에는 전부 조용한 제품으로만 맞춰서 팬 도는 소리조차 나지않는 PC를 구성해볼 계획이 있습니다.

'검색 인덱싱이 꺼져 있습니다. 인덱싱을 다시 켜세요.'에러 해결방법

osio` — Tue, 4 Feb 2020 14:45:00 +0900

컴퓨터를 사용하다 보면 거의 건드린 게 없음에도 불구하고 경우에 따라 기본 기능이 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 국내에선 사무용 등으로 대부분의 사람들이 윈도우를 사용하고 있기 때문에 자체 기능 문제일 때 해결하는 방법들을 알아두면 좋습니다. 제가 늘 말하는 것이지만, 한 가지 문제의 해결방법은 여러 가지가 될 수 있고, 10가지 방법이 있을 때 그걸 전부 시도해봐도 해결되지 않는 경우가 있기 때문에 이 글도 따라해보되, 되지 않는다면 다른 방법을 찾아봐야 할 것입니다.

이 글에서 시도하는 방법의 경우, 다른 윈도우 내부의 기능 문제들에 대해서도 해결책이 될 수 있기 때문에 가능하다면 기억해두는 것이 좋고, 불가능하다면 따로 이 페이지를 즐겨찾기에 추가하여 언젠가 필요로 할 때 찾아서 사용해보는 것도 좋습니다.

'검색 인덱싱이 꺼져 있습니다. 인덱싱을 다시 켜세요.'에러의 해결 조건과 그에 따른 방법에 대해서.

스크린 샷으로 전부 설명이 불가능한 영역이 생겨서 글로 표현하려고 노력했습니다. 이해가 잘 안되는 부분이 있다면 글을 정독해주세요.

제가 성공한 방법은 조건이 하나 있습니다. 우선, 키보드의 ‘Windows(좌측 Ctrl과 Alt 사이에 있는 키) + R’키를 눌러서 services.msc를 입력하고 확인을 눌러주면 서비스 화면이 나타납니다. 여기서 목록 내부에 Windows Search를 찾아줍니다.

제 경우는, 저장장치 수명 및 속도 유지에 좋지 않다고 얘기를 들은 관계로 윈도우 서치를 꺼두었는데, 이 화면에서 상태가 '중지하는 중'이라고 떠있는 경우(스크린 샷 기준으로는 상태 항목이 비어있음)엔 아래 과정을 따라서 진행하면 어지간해선 해결됩니다.

다음으로는 서비스 창을 끄고, Windows + X 단축키를 눌러보면 이런 항목 리스트가 하나 표시될텐데, Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행해야 합니다.

'Dism /online /cleanup-image /restorehealth'

다음으로는 명령어를 좀 입력해줘야 하는데, 일일이 작성하기에는 오타가 생길 확률도 있고 귀찮기 때문에 따로 파일을 첨부합니다.

Windows PowerShell Command.txt

이 파일을 열어서 명령어를 그대로 복사-붙여넣기 해준다면 같은 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다. 아무튼, 붙여넣고 엔터를 한 번 쳐주면 아래 작업이 진행됩니다.

'복원 작업을 완료했습니다.' 이후, '작업을 완료했습니다.'까지 뜬다면 sfc /scannow를 입력하여 남은 과정을 진행해줍니다. 이 과정은 앞서 진행됐던 부분보다 시간이 좀 더 걸립니다.

저같은 경우는 문제가 없는 상태에서 이 기능을 구동시켰기 때문에 'Windows 리소스 보호에서 무결성 위반을 발견하지 못했습니다.'라고 떴는데, 여기서 이런 결과가 아니라, '성공했습니다.' 같은 느낌의 문구가 떴다면 파워쉘 화면을 닫고 컴퓨터를 재부팅해보면 검색 기능이 정상적으로 작동하는 것을 볼 수도 있을 것입니다.

이번 글은 문제가 발생하고 난 뒤에 이 글을 작성하기 위해 스크린 샷을 찍어둔 상태라 실제 문제가 됐던 부분까지 세세히 이미지로서 표시할 수는 없었지만, 어떤 증상이 있었고 어떤 과정을 통해 해결했는지 정도는 표시를 했기 때문에 과정을 따라하기에는 문제가 없을 것으로 보입니다.

오마이집 배송을 통해 모니터를 받아본 상세한 후기

osio` — Sun, 2 Feb 2020 18:15:03 +0900

작년 12월, 개인적으로 21:9 해상도를 지원하는 울트라 와이드 모니터가 필요해서 이것저것 찾아보다가 중소기업과 LG 제품 두 가지를 찾아냈습니다. 그런데, LG 제품의 경우, 가격 앞 자리가 8에 가까워서 도저히 살 수가 없었는데, 아마존을 찾아보니 가격이 말도 안되게 저렴하더군요. 때문에, 여태 배대지를 이용한 직구는 딱 한 번 해본 제가 다시 이용하게 되었는데, 오마이집을 이용해서 주문 시 어느 정도나 걸리는지 기록을 해두고 싶어서 글을 작성합니다.

제가 주문한 당시는 2019년의 블랙 프라이데이가 지난지 얼마 되지 않은 시점이었고, 오마이집의 경우엔 홈페이지에서 날짜를 구체적으로 확인할 수 있었기 때문에, 배대지를 사용할 생각이라면 이 글을 참고하여 얼마나 걸릴지 대강은 파악해 볼 수 있을 것입니다.

하나 고려해야 할 사항은, 물건을 받은지 두 달이 되어가는 시점에서 작성되는 글이기 때문에 물건 배송 상태가 변경될 때마다 메모는 했으나 날짜 등의 사항이 정확하지는 않을 수도 있습니다. 나름 스크린 샷이 필요한 부분은 찍어놨다고 생각하는데, 제가 보지 못한 사이에 배송 상태가 크게 진행된 날도 있었기 때문에 모든 상태를 상세히 저장하지는 못했습니다. 이정도 사항은 안 채로 글을 읽어주시기 바랍니다.

블랙 프라이데이 이후에 시킨 모니터가 얼마나 걸렸는가에 대해 작성해보았다.

글이 작성 도중에 전부 날아가버려서 전부 다시 작성했습니다. 2019년 12월에 샀던 물건이라 기억이 잘 나지 않지만, 찍어뒀던 스크린 샷과 남아있는 자료를 바탕으로 확실한 부분만을 사용하여 작성합니다.

최초 결제는 2019년 12월 5일 오마이집의 미국 아마존 자동 구매대행 서비스를 사용하여 주문했습니다.

그리고 2019년 12월 17일 오전 9시경, 오마이집에 입고되었다는 카카오톡 메시지를 받을 수 있었습니다. 개인적으로 너무 오래 걸렸다고 생각하여 홈페이지를 둘러봤는데 아래와 같은 내용을 찾아볼 수 있었습니다.

17일에 찍은 스크린 샷인데, DE센터는 7일 전인 12월 10일에 오마이집 창고에 도착한 물건의 입고 과정이 진행 중이었고, CA센터는 4일 전인 12월 13일에 창고에 도착한 물건이 입고처리 되는 중이었습니다. 현재는 입출고 현황이 홈페이지의 메인 화면에 나타나지 않는 상태던데, 제가 주문할 때만 해도 위처럼 어느정도로 연기되고 있는지 확인할 수 있었습니다.

그리고 당일, 자동결제로 추가해놨던 배송비가 결제됐다는 알림을 받았습니다. 배송비는 약 53,000원 정도가 결제된 것을 확인했습니다.

한국 시간을 기준으로 새벽에 결제가 완료됐기에, 자연스레 출고 대기 과정까지 넘어갔습니다. 입고 전까지는 대행신청 완료 상태에 굳어있기 때문에 과정은 굉장히 많지만 알 수 있는 정보가 없습니다. 심지어, 아마존에서 창고까지 배송되는 운송장번호 역시 아마존 직배송이라 외부 사이트에서 확인할 수가 없었습니다.

그리고 항공사 인계 과정까지 진행되었습니다.

2019년 12월 19일 오전 9시 경 추가로 메시지가 도착했습니다. 아마 미국에서 국내로 항공운송이 시작되었다는 문자인 것으로 보입니다.

12월 17일에 입고된 물건이 20일날 국내에 도착하였고, 도착 이후 많은 과정을 거쳐서 세관에서 반출되었습니다. 이 과정 중에 관세가 약 56,000원 정도 결제되었습니다.

국내에 도착했고, 세관에서 반출되었기 때문에 국내 배송 과정이 진행됩니다.

그렇게 24일부터 배송을 출발하여 25일에 물건을 받아볼 수 있게 되었습니다.

이 사진이 2019년 12월 25일 오후 1시 반 경에 찍은 사진이며, 물건은 이상 없이 도착했습니다. 여기까지 추가 운송비가 붙는지 택배기사님께서 착불 20,000원을 추가로 받아가셨고, 이로 인해 결제된 배송비 약 53,000원 + 관세 약 56,000원 + 착불 20,000원까지 해서 총 약 129,000원이 미국 아마존부터 국내에서 받기까지 사용된 금액입니다.

총정리하자면, 2019년 12월 5일에 주문한 물건을 20일 뒤인 12월 25일날 받아볼 수 있었으며, 개인 체감상 주문부터 입고까지 밀리면 전체 배송 기간이 미뤄지는 것으로 보이기 때문에 오늘 며칠에 도착한 물건이 입고되고 있는가 정도만 확인해본다면 내 물건이 얼마나 늦어질지를 대략적으로는 짐작할 수 있을 것 같습니다. 입고가 17일에 됐는데 25일날 받아볼 수 있었던 것을 고려해본다면, 주문부터 입고까지의 시간이 짧으면 짧을 수록 일찍 받을 확률이 높아집니다.

물건은 다행히도 따로 문제는 없었으며, 박스를 집어던지는 경우는 보통 박스의 모서리가 찌그러져서 약간 둥근 느낌이 되는 등의 문제가 있는데, 이 모니터는 박스가 전부 멀쩡했던 것으로 보아 던지진 않았을 확률이 높을 것으로 추측하고 있습니다. 이 정보가 이후 배대지를 이용할 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

알리 익스프레스 개인통관 고유부호(Customs Clearance Information)를 입력해두는 방법

osio` — Fri, 31 Jan 2020 20:10:08 +0900

국내 대기업 제품을 포함해, 해외 기업들에서 만들어지는 제품들은 거의 직구가 무조건 쌉니다. 이 가격차 때문에 어지간해선 이베이, 아마존, 큐텐, 알리 등을 사용하게 되는데, 이 사이트들에서 구매하는 물건들은 전부 해외에서 들어오기 때문에 통관 부호가 필요합니다.

보통은 이 부호를 입력하지 않는다면, 결제 과정 중에 알려주거나, 넣지 않았다고 하더라도 카카오톡으로 부호를 입력해달라고 관세청에서 직접 메시지가 도착하긴 하기 때문에 물건을 받는데 까지는 지장이 없긴 합니다. 하지만, 미리 넣어둔다면 부차적인 일이 생길 가능성이 줄어드는 격이기 때문에 가능하다면 주문시에 그 부호가 들어가있는 계정을 사용하거나, 따로 넣어주는 것이 무조건적으로 좋습니다.

알리같은 경우는 통관 번호가 들어가있어야만 주문 진행이 가능하기 때문에, 이 글에서는 주문 과정 도중에 생긴 문제에 관해 알아볼 것입니다.

알리 익스프레스 개인통관 고유부호는 이렇게 넣어주면 됩니다.

이 과정을 진행하기에는 공인인증서나 휴대폰이 반드시 있어야 하며, 이미지가 잘 보이지 않는 경우에는 클릭하여 확대해서 보면 되겠습니다.

주문하려고 결제수단까지 다 고르고, Place Order를 눌러보면 갑작스레 Shipping Information 항목이 붉게 표시됩니다. 이 항목을 눌러보면 Customs Clearance Information(통관 정보) 항목이 비어있는 것을 확인할 수 있는데, 이는 한국 기준 개인통관 고유부호를 의미합니다.

이 때문에, 관세청의 UNI-PASS 페이지에서 부호를 확인해줄 필요가 있습니다. 바로 보이는 신청 조회 항목에 필요한 정보를 넣고, 인증 수단을 선택한 후, 확인을 눌러줍니다.

그럼 새롭게 인증 화면이 나타납니다. 전 핸드폰 인증을 선택했기 때문에 위 화면을 이용했고, 인증을 정상적으로 마치고 나면 아래와 같은 결과 페이지가 등장합니다.

여기서 다른 정보는 필요없고, 붉은색으로 크게 써져있는 P로 시작하는 문자만을 전부 복사해줍니다.

그리고 앞서 주문창에서 봤던 Customs clearance ID(통관 ID)라고 적힌 부분에 붙여넣어준 뒤, 바로 아래의 Set as default 체크박스에 체크까지 하고 가장 아래의 붉은 버튼인 Confirm을 눌러서 변경 내용을 저장해주면 됩니다.

내용 저장이 전부 완료되었다면, 다시 Place Order를 눌렀을 때 결제창으로 진행됩니다. 여기부터는 각 사이트들이 제공하는 결제 수단을 사용하여 마무리 지어주면 되겠습니다.

KT 선택약정할인 신청 과정을 간략하게 정리

osio` — Wed, 29 Jan 2020 15:21:00 +0900

국내의 대표적인 통신사인 SKT, KT, LG는 약정을 사용하지 않는 이용자에게 기존 기기 요금을 25% 할인하여 사용할 수 있게 하는 약정 서비스를 제공하고 있습니다. 때문에, 현재 기존 약정을 아무것도 사용하지 않는 분들의 경우엔 최소 1년 내에 기기를 변경할 생각이 없다면 이 약정 제도를 사용해주는 것이 좋습니다.

저같은 경우, 대체로 스마트폰은 최신형을 사용하지 않기 때문에 기기만 싼 값에 사서 선택약정제도를 이용하는 편인데, 큰 요금제를 사용하는 분들의 경우엔 25% 할인이 생각보다 크게 할인해줄 것이라고 생각하고 있습니다.

KT 선택약정할인을 공홈에서 진행하는 방법

KT 공식 홈페이지를 기준으로 설명을 진행하며, 모바일도 큰 차이는 없으리라 생각하고 있습니다.

홈페이지로 이동하여, 좌측의 로그인 버튼을 통해 현재 사용 중인 스마트폰에 연결된 정보와 같은 사람의 계정으로 로그인해줍니다.

우측 상단부에 돋보기 모양 아이콘이 있는데, 눌러서 '요금할인'을 검색해봅니다. 그럼 '요금할인 재약정'이라는 키워드가 나타나는데, 이것을 눌러보면 아래와 같은 화면이 보이게 됩니다.

요금할인 재약정 항목 바로 아래에 있는 자세히 보기를 선택해줍니다.

현재 사용 중인 요금제에 따라 LTE, 스마트 중 선택하여 진행합니다. 약정기간은 1, 2년이 존재하는데 기간에 따른 혜택 차이는 없습니다. 고로, 개인적으로는 1년 단위로 사용하여 연장을 이어가는 것을 권장합니다.

약정 가능 조회를 눌러보면,

이런식으로 어떤 것이 가능한지 보여주고, 월별 및 총 할인 금액을 나타내줍니다. 저같은 경우는 싼 요금제를 사용하고 있기에 체감이 그렇게 크지 않지만, 비싼 것을 사용중인 분들은 나름 의미있는 수치가 나오리라 생각됩니다.

모든 사항을 읽어보고 동의한 뒤, 하단부의 요금할인 버튼을 눌러줍니다.

본인 확인 절차를 간략하게 밟아줍니다.

그럼 바로 스크린 샷처럼 어떤 약정 상품을 어느정도 기간으로 가입했는지 나타나게 됩니다. 약정이 종료되더라도 따로 알림이 가진 않기 때문에 스마트폰의 알림 기능을 사용해서 약 366일 뒤로 맞춰준다면 이 약정이 종료된다고 하더라도 바로 이어서 신청할 수 있습니다.

SX OS 에뮤낸드 생성 방법(커펌을 시스낸드와 분리하기)

osio` — Mon, 27 Jan 2020 19:55:30 +0900

커스텀 펌웨어(이하 커펌)가 적용된 닌텐도 스위치의 경우, 정식 펌웨어(이하 정펌)를 사용한 기기와는 달리, 사용자가 내부 데이터를 제한적인 영역에서 벗어나 더 세밀한 부분까지 건드릴 수 있기 때문에 밴 위험에 노출될 우려가 있습니다. 현재까지 정확히 어떤게 밴 원인인지는 파악하지 못하는 상황이긴 합니다만, 그래도 이런 방식을 사용하여 이용 중인 유저라면 가능한 한 (단순하게 생각해서) 밴이 될 수도 있을 것 같다는 가능성이 있는 행동은 피해주는 것이 좋습니다.

즉, 밴 위험을 피할 수 있는 행동이 필요하고, 그 중에 하나가 에뮤낸드를 사용해주는 것입니다. 개인적으로 사용법은 간단하기 때문에 이런 이론적인 내용을 복잡하게 이해하기보단 단순히 느낌만 알고 넘어가는 것이 좋을 것이라 생각하여 아래에 간략하게 작성해보자면,

‘별 다른 조치를 취하지 않은 커펌 스위치는 하나의 낸드(시스낸드(기존에 사용 중인 것))를 정펌 및 커펌이 공유하여 사용하는 반면, 복제된 낸드인 에뮤낸드를 생성한 스위치는 커펌이 에뮤낸드만을 이용하기 때문에 정펌으로 부팅한 경우에는 시스낸드에 커펌이 지나다닌 흔적이 없으므로 밴 위험이 이론적으로 적다.’ 정도로만 이해해주면 충분할 것 같습니다. 즉, 커펌을 에뮤낸드에 가두는 것이죠.

SX PRO 기준, EmuNAND를 생성하는 과정과 설명에 대해…

진행 전에는 반드시 아래의 주의사항을 참고하여 적절한 조치를 취해준 후 차근차근 따라가는 것이 좋습니다.

우선, 에뮤낸드를 생성하기 위해서는 RCM 모드(커펌으로의 부팅 진입 시 제어화면)로의 진입이 필수적입니다. 반드시 진행 전, SD카드의 내용물을 전부 백업해두시기 바랍니다.또한, 기존에 시스낸드를 사용하여 커펌을 이용했다면, 기존 데이터를 백업(스크린 샷, 세이브파일 등)하고 스위치를 공장초기화 하여 껄끄러운 데이터는 남기지 않게끔 처리하고 아래 과정을 진행하는 것도 한 가지 방법입니다. 물론, 이렇게 한다고 밴에서 완전히 멀어진다고는 보장할 수 없습니다.

SX PRO를 기준으로, 스위치에 동글과 지그를 꽂고 볼륨의 + 버튼과 전원을 동시에 눌러서 RCM 모드로 진입해줍니다. 이후, Options 메뉴를 선택합니다.

옵션 메뉴의 좌측에 있는 EmuNAND 항목을 선택합니다.

우리는 EmuNAND를 만들것이기에, Create쪽을 선택해서 진행해줍니다.

여기서 낸드 생성 타입을 지정해줘야 하는데, SX OS 제작자는 Hidden Partition on microSD를 권장했기 때문에 이 글에서는 이 항목을 선택해서 진행합니다.

위 내용을 번역해보면, 에뮤낸드 파티션 생성에는 30기가 이상의 용량이 필요하기 때문에 사용 중인 마이크로SD 카드의 용량이 충분한지 확인해야 하고, SD카드의 데이터를 전부 초기화시키며, 전체 과정이 끝날 때까지 전원이 확실히 연결되어 있어야 한다고 합니다.

내용을 전부 확인하고 Continue를 선택해주면 아래와 같이 과정이 진행됩니다.

이 과정은 체감상 약 1시간 20분 이상이 걸렸기 때문에 이정도의 시간이 확보 가능한지를 고려하여 진행하는 것이 좋고, 시간이 충분하지 않더라도 충전기만 연결해둔다면 기기가 강제로 종료되는 일은 없을 것이기 때문에 연결해놓고 과정 진행을 켜두고 할 일을 하고오면 될 것 같습니다.

모든 과정이 완료된 경우, ‘EmuNAND creation successful.’이라는 문구가 최하단에 뜨게 됩니다. 이제 좌측 하단부의 Back을 눌러서 다시 RCM 모드의 메인화면으로 이동해줍니다.

메인화면으로 와보면 커펌으로 부팅하는 버튼(Boot custom FW)의 상단부에 ‘EmuNAND enabled’ 버튼이 생긴 것을 볼 수 있으며, 이 버튼을 눌러서 커펌이 어떤 낸드로 부팅할 것인지(서론부에 두 가지 낸드에 대해 설명함)를 정할 수 있게 됐습니다. 다시 ‘Options’를 선택하여 좌측 상단부에 있는 ‘Poweroff 버튼’을 눌러서 스위치를 완전히 종료해줍니다.

이후, 에뮤낸드 설치가 완료된 SD카드를 컴퓨터에 연결해보면 이렇게 ‘Emutendo 폴더’가 생성된 것을 볼 수 있고, 게임 등은 기존 시스낸드였을 때 설치했기 때문에 아무것도 없는 것을 볼 수 있게 됩니다.

이 과정까지 전부 마친 뒤, 커펌을 이용하고자 한다면 기존 Nintendo 폴더가 Emutendo 폴더라고 생각하고 그대로 사용해주면 됩니다.

ZMI QB823 보조배터리 언박싱 해보는 겸 QB820과의 차이 정리

osio` — Sat, 25 Jan 2020 16:33:00 +0900

개인적으로 외출이 잦은 편은 아니긴 합니다만, 외출할 때를 대비하여 보조배터리를 구비해두는 편입니다. 사실, 오늘 써볼 QB823 이전에 닌텐도 스위치 충전용으로 QB820을 들고 다녔었는데, ZMI에서 같은 외형임에도 65W를 지원하는 모델이 출시되었길래 마저 질러보았습니다.

시간이 흐를수록, 리튬 이온 배터리라는 기술 자체는 변함이 없긴 하지만, 충전하는 기술이 점점 상향되면서 고출력의 충전기가 점차 등장하는 추세입니다. 100W 이상의 속도를 지원하는 보조배터리의 경우, 가격대가 6자리가 넘어가기 때문에 사용하기 부담스럽지만, QB820부터 사용했던 ZMI의 QB 시리즈는 다른 보조배터리들보다 고출력 라인업에는 가성비로 이것 외의 선택지는 없다. 정도로 품질을 갖췄었기에 이번에도 믿고 꾸준히 사용해 볼 계획입니다. 물론, 중간에 문제점이 발견된다면 추가로 글을 작성해볼 것입니다.

샤오미 QB823 보조배터리, QB820과의 차이점에 대해.

사실, '다른 전자기기를 충전할 수 있는 전자제품' 정도의 인식이라 크게 설명할 것은 없지만, 대략적인 차이 정도가 궁금하다면 도움이 될 것입니다.

앞서 사용했던 QB820과 마찬가지로 포장은 여전히 불만족스럽습니다. 사실, 환경을 위한 종이박스 설계를 하고자 했다면 에어캡으로 빵빵하게 포장해주는 것이 맞긴 하나, 그게 된다면 애플이겠죠. 정말 항상 저렴한 애플의 느낌이 나는 샤오미입니다. 박스가 찌그러진들 제품만 멀쩡하면 된 것 아닐까요.

이중 박스 포장이었지만 외부 박스가 찌그러지면서 내부 박스도 찌그러졌습니다. 사실 저정도로 찌그러지려면 거의 던진 수준이어야 할텐데, 최소 한 번 이상은 던져졌다는게 맞겠네요.

참고로, QB823은 보조배터리의 색상이 좀 더 고급지게 바뀌었습니다.

스펙을 보면, 입력은 USB C타입을 사용하여 최대 45W를 지원하며, 출력은 최대 65W까지 지원합니다. 앞선 시리즈인 QB820의 경우엔 입/출력이 모두 최대 45W였던 것을 생각해보면, 출력 부분에서만 상대적으로 20W의 성능 향상이 있습니다.

이미지를 원본 그대로 사용하였으므로, 자세한 내용이 궁금하신 분은 이미지를 눌러서 확인해주시면 됩니다.

열어보면, 박스는 찌그러졌지만 본체는 멀쩡한 QB823이 기다리고 있습니다.

잠깐 감동을 뒤로하고 본체를 꺼내주면 내부에 구성품이 있는데,

QB820때는 C to C와 A to 5핀 케이블과 5핀의 경우, 5핀 to C OTG 젠더를 통해 A to C로도 사용할 수 있었습니다. 하지만, 이번엔 820과 다르게 C to C 및 A to C로 구성되어 있습니다. 정리하자면, 5핀이 사라졌고, 보조배터리에서 제공하는 포트 to C로만 지원합니다.

본체를 꺼내봤습니다. 아무래도 스마트폰으로 찍는 것이다 보니, 원래 색상과는 차이가 좀 있습니다. 때문에, 원래 제품 색상과 최대한 비슷한 색상을 내주는 필터를 사용해보면 아래와 같이 나타납니다.

이게 그나~마 제가 보는 기기와 최대한 비슷한 색상으로 나온 사진입니다.

측면을 보면, 전작은 버튼이 본체와 색상이 동일했던 것을 감안했을 때, 이번엔 금색 버튼을 사용했습니다. 앞선 필터를 그대로 사용해서 좀 빛바랜색이 되긴 했습니다만, 실제로 보면 금색 맞습니다.

각 포트에는 OUT1, 2, 3번 순서대로 적혀 있습니다. 굳이 이런 설명까지는 필요없을 것 같은데, 괜히 들어간 글자가 디자인을 망친 느낌이 듭니다.

후면의 하단부에는 전작과 마찬가지로 스펙이 적혀있는데, 전작의 후면 디자인이 변경된 적이 있는 것을 감안해보면 이후 제조품 또한 디자인이 변경될 수도 있습니다.

그리고 좀 충격적인 게, 후면의 상단부에는 저렇게 거추장하게 몇 V, 몇 A를 지원하는지가 구체적으로 나와있습니다. 저걸 일일이 보고 쓸 사람이 몇이나 될까 싶긴 합니다만, 이미 인쇄된 거 지울 수도 없는데다, 제품에 문제도 없으니 그냥 쓰기로 합니다.

측면의 기스를 확인해봤습니다. 아무리 비닐 재질로 포장한다고 하더라도 박스 자체가 던져지기 때문인지 기스는 없습니다만, 하단부를 보면 약간 유광 느낌으로 비치는 게 보입니다. 820부터 생각했습니다만, 무게도 무겁고 떨어뜨리기도 쉬운데 이 제품 전용으로 실리콘 케이스 하나 제공되지 않는다는 건 어쩌면 문제라면 문제라고 생각됩니다.

이건 반대 측면인데, 이쪽은 왠지 모르게 멀쩡하네요.

두 제품을 전부 사용해 본 입장에서 이번엔 820과의 차이점에 대해 언급하면서 설명하긴 했는데, 823을 얻기 전에 820은 이미 제 손을 떠난 터라 정확히 두 제품을 나란히 놓고 비교할 수는 없었습니다.

전체적으로 따져보면 디자인 색상이 좀 더 고급지게 변경, 출력 와트 수가 20W 향상인 점을 빼면 아주 큰 체감은 없습니다. 단지, 65W까지 커버되면서 C타입을 지원하는 노트북 제품들까지 빠르게 충전할 수 있게 됐다는 점이 아주 큰 변화가 아닐까 싶습니다.

이건 좀 다른 얘기인데, 배터리 기술이 다음 세대로 나아가지 못하는 한 20000mAh 제품들은 하나같이 계속 무거울 것입니다. 보통 이정도 보조배터리의 무게를 400g 정도로 잡는데, 이정도 무게는 백팩에 넣더라도 체감이 오는 수준입니다. 때문에, ‘난 무조건 고출력, 고용량 배터리를 원한다.’는 것이라면 추천하겠지만, 여태 쭉 사용해온 결과, 계속 휴대하고 다닐 수는 없는 무게라고 생각하고는 있습니다.

한글 2018 '오른쪽 쉬프트 + 스페이스바' 입력시 멈춰버리는 현상 해결하는법

osio` — Thu, 23 Jan 2020 16:30:00 +0900

최근에, UI 변경을 통해 분위기를 좀 개선하고자 여태 사용했던 한글 2010을 삭제하고 2018 버전을 설치했습니다. 여기까진 좋았습니다만, 한글로만 타이핑을 하는 경우는 문제가 없었는데 영어 대문자 AB CD와 같이 중간에 띄어쓰기가 들어가면 자연스레 '오른쪽 Shift + Spacebar' 단축키를 누르게 되면서 한글이 멈춰버리더군요. 처음엔 우연이라 생각했지만, 여러 키를 입력하면서 최종적으로 단정지은 것이 앞선 두 키를 동시에 눌렀을 때 발생하는 것이었고, 결국 임시방편이라도 찾아냈습니다.

아마도 모든 사람이 이런 문제를 겪는지는 모르겠지만, 제가 발견한 해결법은 다시 한글의 모든 기능을 온전히 사용할 수 있는 것이 아닌, 오른쪽 쉬프트와 스페이스바를 눌렀을 때 발생하는 문제를 잠시 회피하는 방법입니다. 참고로, 제가 다른 PC에도 설치해보고, 재설치만 3번을 해봤는데 한글 자체에서 발생하는 고질적인 문제인 것으로 보입니다. 한글은 자체적으로 업데이트를 지원함에도 이 문제가 계속 남아있다는 것은 개발자도 해결 방법을 모르는 문제라고 보면 될까요?

한글 2018에서 특정 단축키 입력시 멈춰버리는 현상을 해결한 과정.

어디까지나 임시방편에 해당하는 해결방법이기에, 일단 이렇게 적용해놓고 나중에 필요하다면 추가로 정보를 찾아보는 것이 좋겠습니다.

이런식으로 아무거나 입력하다가도 '오른쪽 쉬프트 + 스페이스바'를 누르는 순간 화면이 멈추고, 그 상태에서 마우스로 클릭하면 이렇게 하얘집니다.

여기서 다시 한 번 눌러보면 'HWP 2018이 응답하지 않습니다.' 에러를 발생시키면서 Microsoft에 문제를 보고한 뒤 프로그램이 자동적으로 종료됩니다.

한글을 다시 열어준 뒤, 'Alt + F2'를 눌러봅니다. 그럼 입력기 환경 설정창이 뜨게 됩니다. 여기서 1, 2 글자판의 기본 설정은 한국어와 영어인데, 이 두 가지의 전환은 한국어 키보드에는 '한/영' 키가 있기 때문에 사용할 이유가 없긴 합니다. 아무튼, 이게 중요한 게 아니라 3/4 글자판 전환 항목을 보면 어디선가 많이 본듯한 단축키가 추가되어 있습니다. 결국 모든 원이는 제 3글자판으로의 전환인 '일본어를 사용하고자 키보드 전환을 시도할 때' 문제가 발생하는 것이었기 때문에 아래와 같이 조치를 취해주는 것이 무난합니다.

전환 부분에 마우스를 클릭한 뒤, 절대로 사용하지 않을 것 같은 단축키를 입력하여 기존의 단축키에서 벗어나줍니다. 당연하게도, 이 과정은 원천적인 문제를 완전히 해결시켜주는 것이 아니기 때문에 바꾼 단축키를 입력하면 마찬가지로 멈춥니다.

아무튼 설정을 저장한 뒤, 계속 문제되었던 그 단축키를 입력해보면 당연히 기능이 작동하지 않기 때문에 멈추는 현상이 사라지는 것을 확인할 수 있게 됩니다.

앞서 한/영 키 관련 언급을 왜 해냐하면, 결국 한글을 사용하는 유저의 대다수는 한국인일 것이고, 이 사람들은 키보드의 '한/영'키를 사용해서 영어로 전환할 확률이 그렇지 않을 확률보다 높기 때문에 'Alt + F2' 키를 눌러서 뜨는 3글자판에 일본어로 설정할 이유가 없기 때문입니다. 2글자판에 일본어를 넣어주면 영어 전환은 한/영키로, 일본어 전환은 2글자판 전환 기능을 사용해주면 됩니다.

윈도우10 iso 마운트, 기본 기능을 사용해서 해보는 방법

osio` — Tue, 21 Jan 2020 14:34:00 +0900

윈도우 8 이전의 OS에는 iso 파일을 이용할 때 별도의 마운트용 프로그램이 필요했습니다. 하지만, 8부터는 ultraISO와 같은 프로그램 없이도 가상 드라이브로 마운트 할 수 있게 변경되면서 사용이 굉장히 간편해졌습니다.

8부터이므로, 현재 가장 많이들 사용하고 있는 10 또한 마찬가지의 기능을 지원하는데, OS에서 자체적으로 제공하는 기능임에도 눈에 쉽게 띄지 않기 때문에 필요할 때 직관적으로 사용할 수 없다는 것이 어느정도 단점으로 작용할 가능성은 있습니다만, 이번 글을 통해 사용하는 방법에 대해 익혀둔다면 이후 사용부터는 따로 찾아볼 일 없이 쉽게 마운트를 할 수 있으리라 생각됩니다.

윈도우 10에서 iso 파일을 가상 드라이브에 마운트 하는 방법

기본 기능이라서 생각보다 쉽게 사용해볼 수 있겠습니다.

현재 컴퓨터에 반디집이나 알집 등의 압축 프로그램을 사용하는 경우, iso 파일도 일단은 압축을 해제하여 사용할 수 있기 때문에 스크린 샷처럼 특정 아이콘으로 떠있는 것을 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 우클릭을 하더라도 마운트 관련 옵션이 나타나지 않습니다.

때문에, 연결 프로그램을 탐색기에 맞춰주는 것이 좋은데, ‘우클릭 – 연결 프로그램 – 다른 앱 선택’ 순서대로 선택해줍니다.

여기서 기본 제공에 ‘Windows 탐색기’가 존재하는데, 선택해봅니다.

그럼 그와 동시에 폴더가 하나 새로 열리는데, 이건 따라해볼 필요는 없고, ‘내 PC’ 화면으로 이동해보면 특정 드라이브가 하나 마운트된 것을 볼 수 있습니다. 이 상태에서 그 드라이브에 진입하여 파일을 사용해주면 되겠습니다.

전부 사용한 뒤에는, 마찬가지로 ‘내 PC’ 화면에서 아까 마운트했던 드라이브를 우클릭하여 ‘꺼내기’를 클릭해주면 가상 드라이브의 마운트가 해제됩니다. 이렇게 ‘꺼내기’ 과정을 거치지 않은 파일의 경우, iso 파일을 이동시키거나 삭제하는 과정을 거치려 해도 진행되지 않기 때문에 반드시 다 사용한 파일은 꺼내기를 해주는 것이 이후 파일 관리에 필수적입니다.

SX OS에서 AutoRCM 기능을 사용하는 방법

osio` — Sun, 19 Jan 2020 19:56:33 +0900

SX PRO를 사용하는 경우, 커스텀 펌웨어(이하 커펌)로의 부팅을 위해선 지그와 동글을 꽂고 전원 및 볼륨 업(+) 버튼을 동시에 눌러야만 RCM 모드(커펌 부팅에 필수적인 과정이라고 생각하면 됩니다.)로 진입할 수 있습니다. 이게 처음 몇 번은 괜찮지만, 이후에는 RCM으로 진입할 때마다 동글을 꽂고, 오른쪽 조이콘을 빼고, 지그를 꽂고, 본체를 켜주는 과정을 반복하기엔 귀찮기 때문에 다른 조치를 취해주는 것이 이후 커펌 사용에는 도움이 됩니다.

결국 여기서 취할 ‘다른 조치’라는 것이 AutoRCM이라고 불리는 기능이 되는데, 이 기능을 활성화 해둔 상태라면 정펌(정식 펌웨어)으로 절대 진입하지도 않거니와, 지그 없이 동글만 꽂아도 커펌 부팅이 가능하기 때문에 당분간 정펌을 이용할 계획이 없다거나, 여러 홈브류를 사용해서 빠르게 커펌 환경으로만 진입하여 실험할 수도 있기 때문에 경우에 따라 꽤나 큰 존재감을 드러내는 기능이라고 생각할 수 있습니다.

SX PRO를 기준으로 AutoRCM을 켜고 끄는 과정.

번외로, SX OS를 사용하는 이상 낸드 백업은 필수적으로 해두는 것이 좋습니다.

서론부 내용대로 동글을 USB에 꽂아서 약 15초간 충전한 뒤, 스위치의 C타입 포트에 동글을, 오른쪽 조이콘을 빼고 지그를 꽂아준 뒤, 전원 + 볼륨 업(+) 버튼을 눌러서 스크린 샷과 같은 RCM 모드로 진입해줍니다.

Options 버튼을 눌러줍니다.

왼쪽 메뉴에서 AutoRCM을 선택합니다.

애초에 설치한 적이 없기 때문에 Install AutoRCM을 선택하여 모드를 활성화 해줘야 합니다.

설명이 좀 길게 나오는데 대충 요약해보자면, ‘설치 후에는 항상 RCM 모드로만 진입할 수 있고, 언제건 이 모드를 지울 수 있다.’ 정도로 보여집니다.

여기서 ‘Continue’를 누르면,

바로 설치가 완료됩니다.

이후부터는 동글만 사용해도 이런식으로 RCM 모드로 부팅되는 것을 볼 수 있고, 동글만 쓰는 경우엔 커펌이 적용된 스위치의 잠금화면까지 자동으로 부팅 됩니다.

앞서 말하진 않았지만, 이 모드를 지우고자 하는 경우엔 지그까지 꽂고, 여태 해왔던 방식대로 볼륨과 전원키를 함께 사용해서 부팅 해주면 아까 설정 당시 진입했던 메뉴로 재진입할 수 있는데, 여기서 ‘Options – AutoRCM’을 순서대로 눌렀을 때 Uninstall을 선택해주면 간단하게 지워줄 수 있습니다.

이건 좀 중요한 내용인데, 간혹 이 모드를 켠 채로 전원을 꺼뒀을 때, 전원을 눌러도 켜지지 않는다고 당황하는 분들이 있습니다. 당연히 AutoRCM 상태이므로 정펌으로의 부팅이 막혀있는 상태이기 때문에 배터리가 아무리 충전된다 하더라도 동글이 없으면 켜지지 않습니다. 이런 경우, 동글을 약간 충전해준 뒤에 꽂고 전원을 한 번 눌러보면 정상적으로 부팅되는 것을 볼 수 있게 될 것입니다.

사진 분할 인쇄하는 방법, 한글 조차도 필요없다

osio` — Sat, 11 Jan 2020 22:46:33 +0900

사진이나 이미지 같은 파일들은 A4 전체 크기로 뽑아도 대부분의 경우에는 충분하지만, 경우에 따라 크게 뽑아야 하는 일이 생길 수 있습니다. 물론, 이럴 때 A4보다 더 큰 용지로 뽑으면 그만인 것은 맞긴 합니다만, 대부분의 프린터는 최대 A4 크기까지만 호환하는데다, 용지를 추가로 구매해야 한다는 점이 걸림돌이 될 수 있습니다.

이런 경우엔 큰 이미지를 여러 장의 A4로 출력하여 이어붙이는 과정 정도로 어설프게 따라할 수 있긴 있는데, 단순히 이미지 파일을 우클릭하여 사용할 수 있는 윈도우 고유의 인쇄 기능으로도 불가능한 것은 아니지만, 사용 중인 프린터에 따라 불가능한 경우도 있기 때문에 모든 윈도우 버전에서 동일하게 사용할 수 있는 방법을 기준으로 정리해볼 것입니다.

사진 분할 인쇄는 상황이 여의치 않다면 그림판을 사용하는 방법이 있다.

이 글의 내용은 어디까지나 당장 떠오르는 방법이 없는 경우 대안으로 사용하기 충분합니다.

설명을 위해 무료 이미지를 아무거나 하나 받았습니다.

앞서도 언급했지만, 우클릭 - 인쇄를 눌렀을 때, 프린터 설정에서 자체 지원하는 경우도 있습니다만, 없을 수도 있기 때문에 스크린 샷대로 그림판으로 연결하여 작업을 진행하는 것이 무난합니다.

그림판으로 열면 이미지가 100% 크기로 열릴텐데, 우측 하단부 바를 조절하여 작은 이미지처럼 보이게 바꿨습니다.(는 이 과정은 필요없습니다.)

바로 상단부 파일 탭에서 인쇄 - 인쇄 미리 보기 순서대로 선택합니다.

그럼 미리보기 화면에서 기본적으로 이런 느낌으로 출력되는 것을 알 수 있습니다. 이 미리보기는 당연히 A4 한 장에 출력될 때의 미리보기이므로 왼쪽 윗부분에 있는 '페이지 설정'을 선택해봅니다.

그럼 좀 알기 어려워보이는 화면이 하나 나타나는데,

이 글에서는 A4용지 2장에 넓게 출력해볼 것이므로 방향 항목은 세로로, 크기 조정 항목은 맞춤 크기를 선택하여 2 X 1 페이지로 출력되게끔 맞추고 확인을 선택해봅니다.

그리고 스크린 샷에 강조하진 못했지만, 중앙 상단부 쯤 보이는 1페이지가 아닌, 2페이지로 선택해보면 어떤 느낌으로 나오는지 확인해볼 수 있습니다. 이렇게 설정하면 A4 2장에 걸쳐 이미지 하나가 출력되기 때문에 훨씬 큰 이미지를 얻을 수 있고, 당연하게도 2장을 출력하여 붙여야 하는 번거로운 과정이 동반되긴 합니다만, 프린터와 종이를 바꾸지 않고 원하는 결과물을 얻을 수 있는 가장 효율적인 방법이라고 생각하고 있습니다.

꼭 2 X 1 크기 말고, 원하는 크기가 있다면 직접 넣어서 어떤 느낌으로 인쇄되는지 미리보기를 통해 확인한 후에 프린터를 선택하여 출력해주면 됩니다. 이건 모든 윈도우를 사용 중인 PC에서 공통적으로 적용되는 방법이므로 기억해둔다면 급한 상황에서 쉽게 써먹을 수도 있을 것으로 보입니다.